Особенности выращивания винограда в средней полосе России. Советы опытных виноградарей по уходу. – Сайт о винограде и вине

Южные сорта винограда можно выращивать в неотапливаемых теплицах

Источник: http://abekker.ru/articles/osobennosti-vyrascivaniya-vinograda-v-sredney-polose-rossii

Где лучше посадить?

Если вы планируете посадить один куст, то постарайтесь подобрать для него солнечное место. Оно должно быть удалено от деревьев и кустарников.

Для будущего крупного виноградного хозяйства подбирают место с такими характеристиками:

• склон с южной, юго-западной или восточной стороны;
• хорошо освещаемое в течение дня пространство;
• удаленное от грунтовых вод и заболоченных поверхностей место.

Не сажайте лозу с северной стороны, под деревом или вблизи водоема.

Источник: http://glav-dacha.ru/vinograd-v-srednej-polose-novichkam/

Посадка винограда в средней полосе России

При удачной правильной посадке на хорошем месте виноград может расти и плодоносить многие десятилетия, не снижая урожайности.

Выбор и подготовка участка под виноградник

Идеальные участки под виноградник в условиях средней полосы России:

• хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем склоны южного, юго-восточного и юго-западного направлений;
• защищённые от холодных северных ветров стенами зданий, капитальными заборами или густыми лесополосами;
• плодородные, глубоко окультуренные супесчаные или легкосуглинистые почвы, легко проницаемые для воды и воздуха.

Категорически не подходят для виноградника:

• северные склоны;
• затенённые постройками или крупными деревьями участки;
• торфяники с близкими грунтовыми водами;
• сырые низины с тяжёлой глинистой почвой, где по весне застаивается вода.

Оптимальная кислотность почвы должна быть в пределах 6,5–7,2 для европейских сортов винограда традиционного типа или 5,5–7,0 для сложных гибридов лабрусковой и амурской группы. Провести анализ почвы необходимо не позднее, чем за год до посадки виноградника, чтобы в случае необходимости снизить кислотность внесением извести или доломитовой муки. Известковые материалы равномерно разбрасывают по участку перед глубокой перекопкой и заделывают в землю. Вносить их непосредственно в ямы при посадке нельзя, это может обжечь корни саженцев.

Устройство шпалер и беседок

Для своего нормального роста и плодоношения виноград нуждается в надёжной опоре, каркас которой изготавливают из прочных металлических труб или пропитанных антисептиком деревянных брусьев. Зимостойкие неукрывные сорта можно выращивать на беседках любой высоты и конфигурации. Хорошо подходят для винограда различные опоры, пристроенные к южной стороне дома.

Для укрывного винограда не целесообразно устраивать опоры выше двух — двух с половиной метров. При планировании всей конструкции следует предусмотреть достаточное пространство для осенней укладки виноградных лоз на землю.

Простейшая опора для винограда — шпалера из нескольких столбов с натянутой между ними проволокой. Расстояние между соседними столбами около двух метров, их вкапывают в землю как минимум на полметра, а для надёжности лучше забетонировать. На длинных шпалерах крайние столбы надо обязательно укрепить одним из способов:

• с внешней стороны шпалеры в землю вкапываются небольшие столбики-якоря под уклоном наружу, крайние столбы привязывают к ним туго натянутой толстой проволокой;
• крайние столбы с внутренней стороны шпалеры крепко подпирают наклонно расположенными дополнительными столбами-упорами, нижние концы которых вкапывают в землю.

Расстояние между соседними шпалерами должно быть около двух метров. Располагают их в направлении север — юг, чтобы кусты винограда лучше и равномернее освещались солнцем в течение всего дня.

Проволоку на шпалере натягивают в три или четыре параллельных ряда с расстоянием между ними от тридцати до пятидесяти сантиметров. Если виноград укрывной, вместо традиционной проволоки можно натянуть крепкую синтетическую верёвку, выдерживающую один или даже несколько сезонов.

У долговременных опор, особенно для неукрывного винограда, все деревянные части должны иметь пропитку от гниения, а железные — защитное покрытие от ржавчины.

Выбор и посадка саженцев

В средней полосе России сажать виноград лучше всего весной, с конца апреля до конца мая. При более поздней посадке он рискует не успеть хорошо укорениться за лето. Приобретать саженцы следует только в специализированных питомниках своего региона.

Ни в коем случае нельзя сажать привезённые с юга саженцы сомнительного происхождения: во-первых, у них недостаточная зимостойкость, во-вторых, с южными саженцами можно занести в сад опаснейшего карантинного вредителя — филлоксеру, которого в средней полосе России пока ещё нет. Любые саженцы с безымянного придорожного базара — потенциальный источник опасности.

Перед покупкой проверьте, что саженец живой, не засохший и не загнивший. Саженцы с открытой корневой системой можно брать только до распускания почек. Контейнерные саженцы могут быть и с распустившимися листочками, в этом случае после посадки им нужна лёгкая защита от ярких солнечных лучей и возможных возвратных заморозков.

• Ямы под виноград нужны большие, глубиной 60–70 сантиметров и диаметром 80–100 сантиметров. Копать их лучше с осени. Расстояние между соседними ямами должно быть не меньше метра, для экономии сил можно копать ямы через два — три метра и сажать в каждую по два саженца с противоположных сторон ямы.
• На дно ямы надо поместить дренажный слой из битого кирпича, щебня, обломков шифера и прочих подобных материалов. Особенно необходим дренаж на суглинках и глинах, где возможен застой воды.
• С противоположной от будущего места посадки саженца стороны ямы желательно разместить отрезок асбоцементной трубы таким образом, чтобы нижний конец его упирался в дренажный слой, а верхний слегка возвышался над уровнем почвы вокруг ямы. Сверху этот кусок трубы надо закрыть крышкой из консервной банки или обрезанной пластиковой бутылки, чтобы избежать попадания разного мусора. Эта система позволит в дальнейшем правильно поливать виноград, подавая воду на достаточную глубину прямо к корням. Нельзя размещать поливную трубу совсем вплотную к саженцу: зимой возможно подмерзание корней. Оптимальное расстояние от саженца до трубы около 70 сантиметров.
• Поверх дренажа надо насыпать слой плодородной почвы, смешанной с перегноем и удобрениями. Ориентировочная норма удобрений на одну яму: 1–2 ведра разложившегося перегноя или компоста, 200–300 граммов суперфосфата, 50–100 граммов калийной соли. Азотные удобрения, известь и свежий навоз при посадке вносить нельзя.
• В процессе посадки в яме насыпают небольшой холмик подготовленной плодородной земли, на который надо уложить саженец с наклоном в ту сторону, куда будут укладываться лозы при укрытии на зиму. Неукрывные сорта можно сажать вертикально.
• Корни саженца надо равномерно расправить в стороны и засыпать слоем земли. При правильной посадке нижняя часть саженца (пятка) должна оказаться на глубине около полуметра от поверхности почвы.
• Если почки саженца ещё не проснулись, его можно сразу полностью засыпать землёй так, чтобы над поверхностью осталась одна почка. Если саженец с распустившимися листочками, его сажают поначалу неглубоко, а потом по мере роста побегов землю постепенно добавляют. За первое лето вся вынутая при копке земля должна вернуться обратно в яму.
• Посаженный саженец надо аккуратно полить двумя вёдрами воды из лейки с распылителем, чтобы почва равномерно осела и уплотнилась.
• После посадки можно прикрыть яму с саженцем куском плёнки или агроволокна, прижав края укрывного материала камнями к земле. Особенно важно такое укрытие при ранней посадке саженцев с уже распустившимися листочками.

Источник: http://diz-cafe.com/sad-ogorod/vyirashhivanie-vinograda-v-sredney-polose-dlya-nachinayushhih.html

Где посадить

Для виноградника рекомендуется выбирать солнечные места, вдали от деревьев и водоёмов. Не допускается наличие близкого залегания грунтовых вод. Лучшим местом будет склон с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, защищённый от сильных, холодных ветров. Виноград очень любит солнце, поэтому при размещении лозы нужно выбрать такое место, где он бы как можно дольше в течение светового дня находился под воздействием солнечных лучей. Почву виноград предпочитает лёгкую, хорошо растёт на чернозёме, суглинке, супесчаном и песчаном грунте с кислотностью от 4 до 8. Тяжёлые глинистые почвы не подходят для этой культуры.

Источник: http://yagoda.guru/vyrashchivanie/vyrashchivat-vinograd-sredney-polose-rossii

Как выбрать здоровые саженцы при покупке

На саженцах, приобретенных весной, не должно быть побелевших участков лозы, черных пятен, следов гнили.

• Диаметр лозы должен превышать 5 мм, длина зеленого побега — от 25 см, общая длина побега — от 35 см.
• Листьев или живых почек на саженце должно быть не менее 4 шт.
• Корни должны иметь длину не менее 8 см, корневых отростков должно быть не менее 3-х шт.

Соединение подвоя с черенковым привоем должно быть прочным, при изгибе не должны появляться трещины.

Важно! Саженцы должны быть не только развитыми и здоровыми, необходимо подбирать районированные сорта с короткими (не более 120 дней) сроками созревания ягод.

Источник: http://ogorodguru.com/yagody/vyraschivanie-vinograda-v-sredney-polose-dlya-nachinayuschikh

Особенности ухода за виноградом в средней полосе России

В течение летнего сезона основная забота на винограднике — помешать винограду превратиться в непроходимые джунгли. Растёт он очень быстро, и оставленные без присмотра побеги перепутываются совершенно немыслимым образом.

С зимостойкими неукрывными сортами всё просто: растущие в нужную сторону побеги при необходимости подвязываются к опоре, растущие в нежелательном направлении либо своевременно отгибаются куда надо и закрепляются на опоре, либо вырезаются или прищипываются. Основная задача при этом — получить красивый и равномерный зелёный покров на стене беседки или дома. Растут лабрусковые сорта очень бурно, и урожай дают даже при отсутствии какой-либо формировки.

При работе с укрывными сортами всегда приходится помнить, что осенью предстоит тяжкая работа по снятию лозы с опор и укладке на землю. В промышленном виноградарстве для каждого сорта используется индивидуальная система формировки куста и нормировки урожая, с учётом конструкции шпалеры, сортовых особенностей, состояния и уровня развития каждого конкретного куста. Так добиваются получения максимальных урожаев наилучшего товарного качества. В любительских же условиях, особенно начинающим садоводам, достаточно получить хотя бы небольшой урожай собственного винограда, что вполне достижимо без чрезмерных премудростей.

Моя дачная соседка вот уже более сорока лет ежегодно получает небольшой урожай раннего южного винограда сортов Шасла белая и Жемчуг Саба. Созревает её виноград в конце сентября, кисточки бывают некрупными, но ягоды очень сладкие и вкусные. При этом каких-то различий в уходе между своими сортами она не делает (у неё растёт ещё какой-то крымский сорт изабельного типа, менее вкусный, но более урожайный, а также Лидия, почти никогда толком не вызревающая), а вся летняя формировка сводится к подвязыванию лоз по принципу «чтоб было красиво и удобно» плюс тщательное укрытие на зиму (изабельные сорта она тоже укрывает из-за их южного происхождения).

В климатических условиях средней полосы России виноград редко нуждается в поливе, лишь при длительном отсутствии дождей. Поливать лучше всего в заблаговременно установленные при посадке скважины-трубы, не менее двух-трёх вёдер воды на каждое растение, не чаще двух раз в месяц (для совсем молодых растений в сильную жару полив раз в неделю по ведру воды). Частый неглубокий полив для винограда очень опасен: в таких условиях кусты переходят на залегающие у самой поверхности почвы росяные корни, вымерзающие при зимних морозах. Нельзя поливать во время цветения (от избыточной влажности снижается завязываемость ягод) и в пору созревания урожая (от неравномерного увлажнения ягоды трескаются).

Зацветает виноград в первой половине июня. Сырая и пасмурная погода во время цветения мешает нормальному опылению и вызывает образование недоразвитых мелких ягод (так называемое горошение винограда). Большинство современных сортов имеют обоеполые цветки и не нуждаются в посадке дополнительных сортов-опылителей. Цветки и молодые побеги винограда могут пострадать от возвратных заморозков, иногда приходится даже укрывать их агроволокном, поэтому нижнюю проволоку шпалеры лучше располагать невысоко над землёй.

Почву на винограднике в течение всего сезона надо держать в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Избавиться от сорняков поможет мульчирование почвы любой органикой или специальным агроволокном.

Первые два — три года после посадки винограду хватает удобрений, внесённых в посадочную яму при посадке саженца. Взрослые виноградники удобряют ежегодно весной. Удобнее всего устраивать жидкую подкормку (дозировка на 1 взрослый куст):

• 5 литров воды;
• 30–50 граммов суперфосфата;
• 15–20 граммов калийной соли;
• 25–30 граммов аммиачной селитры.

Свежеприготовленный раствор удобрений заливают в поливные трубы-скважины дважды за сезон:

• за 8–10 дней до зацветания;
• через 8–10 дней после окончания цветения.

В сырую дождливую погоду вместо удобрительного раствора используют сухие удобрения в тех же дозах, равномерно распределяя их по всей площади приствольного круга и неглубоко заделывая в почву.

Весной или осенью можно вносить под каждый куст по полведра хорошо разложившегося компоста или перегноя, используя его для мульчирования почвы или неглубоко заделывая в землю при перекопке.

Основные болезни винограда:

• оидиум (настоящая мучнистая роса);
• милдью (ложная мучнистая роса);
• серая гниль.

В средней полосе первые две встречаются очень редко. На практике в большинстве случаев можно обойтись без химических обработок, если приобретать изначально здоровые саженцы и держать виноградные кусты в хорошем состоянии, на солнечном месте и без чрезмерного загущения. Загнившие кисти в дождливую осень достаточно просто срезать секатором и закопать поглубже в землю за пределами участка. Лабрусковые сорта и вовсе ничем не болеют. Страшной филлоксеры (виноградной корневой тли) в средней полосе пока нет. Поэтому северный виноград может и должен быть экологически чистым.

Моя соседка вообще не пользуется никакими ядохимикатами. Но благодаря хорошо освещаемому проветриваемому участку и отсутствию внешних источников инфекции весь виноград у неё здоровый и чистый, даже сортов с низкой болезнеустойчивостью.

Укрытие винограда на зиму

Осенью после наступления первых заморозков лозы укрывного винограда надо снять с опор и уложить на землю для укрытия. Самые молодые растения даже зимостойких лабрусковых сортов тоже можно уложить на землю и слегка укрыть для надёжности. Простейшее укрытие — кусок стеклоткани или агроволокна, уложенный поверх лозы и по краям придавленный камнями, чтобы не сдуло ветром.

Незимостойкие сорта надо укрывать боле капитально:

1. Снять лозу с опор; осторожно оборвать и унести в компостную кучу листья, если они не осыпались сами.
2. Постелить на землю возле куста не подверженное гниению покрытие (пластик, стеклоткань, рубероид), аккуратно уложить на него лозу, не поломав.
   

   Лозы винограда укладывают на не подверженную гниению подстилку

3. Уложенный на землю виноград закрепить крючьями или низкими дугами. Можно нетуго связать лозы в пучок.
   

   Укрываемый виноград надо закрепить к земле, для удобства лозы можно нетуго связать вместе

4. Можно дополнительно утеплить виноград хвойным лапником или камышовыми матами. Утеплитель не должен гнить от сырости или привлекать мышей, поэтому солома и опилки не подходят.
5. Сверху поставить дуги и укрыть плотной полиэтиленовой плёнкой, чтобы под укрытием осталось небольшое воздушное пространство. Края плёнки прижать камнями и присыпать землёй. Это надо делать, когда установятся устойчивые температуры около нуля или на пару градусов ниже.
   

   Затем виноград укрывают по дугам плотным полиэтиленом, присыпая его края землёй

Зимнее выпревание во время оттепелей опасно для винограда не меньше, чем морозы. Поэтому нельзя торопиться с укрытием, а во время длительных зимних оттепелей может понадобиться проветривание, для чего плёнку чуть приподнимают с торцов.

Весной укрытие надо снять сразу после схода снега. Первое время виноград можно ненадолго оставить раскрытым, но не подвязанным, чтобы при угрозе заморозка было легко укрыть его плёнкой или агроволокном.

Осенняя обрезка снижает зимостойкость винограда. Весной во время сокодвижения (непосредственно перед распусканием почек) обрезать тоже опасно — будет сильный «плач» лоз, очень истощающий растения. Оптимальный срок обрезки для средней полосы — сразу после распускания почек, когда сокодвижение уже закончилось, но листья и побеги ещё не начали активно отрастать. При обрезке винограда над почкой обязательно следует оставлять пенёк в два-три сантиметра. Первым делом вырезают всё засохшее, поломанное и загнившее за зиму, а также лишние и слабые побеги. Если осталось достаточно много хорошей здоровой лозы, слишком длинные из них можно укоротить, а часть самых старых вырезать совсем.

После обрезки виноград подвязывают к опоре, стараясь распределить более-менее равномерно по её поверхности с учётом ожидающегося летнего роста побегов.

Источник: http://diz-cafe.com/sad-ogorod/vyirashhivanie-vinograda-v-sredney-polose-dlya-nachinayushhih.html

Укрытие винограда на зиму

В первый и второй год жизни всем саженцам обязательно требуется укрыв на зиму. Для этого можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки. Большую опасность для винограда представляют даже не морозы, а резкие перепады температуры и обледенение. Для подстраховки лучше укрывать даже те сорта, которые позиционируются как морозостойкие и не нуждающиеся в дополнительной защите от вымерзания.

Делают это следующим образом:

1. Виноградные лозы снимают со шпалер и укладывают на сухие доски, можно подложить на них солому.
2. Сверху прикрывают лапником и полиэтиленовой плёнкой.
3. Присыпают землёй.

Укрытие винограда на зиму в Средней полосе проводят осенью, в сухой день, когда температура воздуха составляет около 0 градусов.

Источник: http://yagoda.guru/vyrashchivanie/vyrashchivat-vinograd-sredney-polose-rossii

Размножение винограда в средней полосе России

Существует несколько вариантов разведения культуры, но для условий средней полосы оптимально использовать метод присыпания лозы грунтом. Делают такую манипуляцию в середине лета либо в конце весны, когда лозы уже одревеснели. Главное во время процедуры следить, чтобы верхняя часть находилась на поверхности земли.

Спустя некоторое время (2–3 месяца) начнут образовываться корни. В октябре производят отделение таких росточков и перенос их в помещение с температурой 15–20 градусов.

Источник: http://fazenda.mirtesen.ru/blog/43532276942/Vinograd-v-sredney-polose-vyiraschivanie-i-uhod-sorta-osobennost

Как правильно поливать?

Чтобы обеспечить достаточное питание взрослым растениям, нужно проводить обильный полив несколько раз в весенне-летний сезон. За раз – не менее 15 л воды под 1 куст. Вода в корнях не должна застаиваться. Иначе возможно возникновение грибковых болезней и загнивание корневой системы. Этого поможет избежать правильно организованный дренаж. Чтобы понять, как часто поливать виноград летом, нужно знать температурный режим региона летом. В холодное и дождливое лето можно залить кусты 2 раза. Если температурные показатели соответствуют нормальным, то можно провести 4 полива сезон.

Если погода выдалась слишком влажной, то винограду стоит уделить особое внимание. Специальная обработка винограда после дождя обязательна. Повышенная влажность провоцирует моментальное распространение вредоносных спор. Необходимо проводить опрыскивание кустов многоцелевыми растворами, способными уберечь от фитофтороза, милдью и оидиума.

Источник: http://glav-dacha.ru/vinograd-v-srednej-polose-novichkam/

Видео о выращивании винограда в Средней полосе

Это основные правила ухода за виноградом. Следуйте им и у вас всё получится.

А вы выращиваете виноград? Пишите нам и присылайте фотографии на электронную почту: vogorodelebeda@gmail.com

Источник: http://vogorodelebeda.ru/plodovye/vinograd/vyrashchivanie-vinograda-v-srednej-polose/

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

КОММЕНТАРИИ