Как ухаживать за яблонями после зимы ранней весной

Как ухаживать за яблонями весной, поэтапные работы. Особенности ухода по регионам: в Сибири, на Урале, в Подмосковье.

Этапы ухода за яблоней весной

Есть несколько вариантов того, как ухаживать за яблоней весной, чтобы у дерева был хороший иммунитет, оно могло противостоять заболеваниям и дать полноценный урожай. Уход в это время года состоит из таких этапов:

• санитарной обрезки;
• побелки ствола и скелетных ветвей;
• обработки от болезней и вредителей;
• полива;
• подкормок.

Сроки проведения мероприятий зависят от погодных условий и региона посадки яблони. Каждый садовод решит, тщательно взвесив все факторы, когда начать работы в саду после зимы.

Источник: http://nayablone.ru/posadka-i-uhod/uhod-za-yabloney-vesnoy

Какой уход необходим яблоне весной?

В целом, весенний уход за яблоней ничем особенным не отличается от ухода за другими деревьями. Однако каждая операция в списке работ по уходу за этой культурой в самом начале сезона весьма важна. В конечном итоге их осуществление способно повысить иммунитет растения, усилить его способность противостоять целому комплексу болезней и вредителей и дать прекрасный урожай яблок, которые при аккуратной уборке могут пролежать довольно долго и порадовать свежим вкусом даже зимой.

Если говорить об общих этапах весеннего ухода за яблоней, то это, конечно же, санитарная обрезка, побелка ствола и скелетных сучьев, полив, если это необходимо, ликвидация различных повреждений, оставшихся от зимнего периода, внесение удобрений, профилактические обработки против вредителей и болезней, борьба с первыми весенними вредителями и болезнями, а также защита бутонов и распустившихся цветков от весенних возвратных заморозков.

Снятие зимнего укрытия

Невозможно определить точное время для снятия зимнего утепления с деревьев. Потому что в каждом регионе наблюдается разное время наступления оттепели. Однако не стоит начинать такие работы при минусовых температурах. Оптимальный показатель – это около 12-16 градусов в дневное время.

Укрытие рекомендуется снимать за несколько дней, по частям. Это позволит яблоне без каких-либо проблем адаптироваться к новым условиям.

Удаление мха и лишайников

Осмотр стволов яблонь проводят после полного схода снега. Трещины обязательно смазывают садовым варом. Кору дерева могут повредить сильные морозы. Вначале она покрывается пятнами буроватого цвета, затем трескается и отделяется. При наличии такой проблемы, края поврежденной коры срезают, а место среза также промазывают варом.

Мох, лишайники и старую кору снимают деревянным скребком. Зачастую это место зимовки вредных насекомых, поэтому не стоит оставлять без внимания это важное мероприятие ухода за яблоней после зимы. Окончив зачистку, обязательно проводят дезинфекцию 3% раствором железного купороса.

Обрезка

Своевременная обрезка деревьев – обязательное мероприятие при уходе ранней весной, как за старыми яблонями, так и за молодыми. Для первых удаление лишних побегов отличный способ омолодить дерево и зачистить его от сухостоя, для вторых – отличный способ сформировать крону.

Начинают мероприятие ранней весной, пока не набухли почки. В середине весны на них образуется зеленый конус. В этот период выполнять обрезку категорически не рекомендуют.

Обрезка необходима, чтобы удалить ветки, резко устремленные вверх, а также молодые побеги, затеняющие или трущие ранее сформированные ветки. Между ветвями, образующими скелет дерева, расстояние не должно быть меньше 40см.

Формировочная обрезка выполняет важную задачу – уравновешивание развивающихся ветвей, подчиняя их центральному проводнику. У яблонь, достигших возраста 2-3 лет вырезают конкурирующий побег центрального проводника на кольцо, оставляют только необходимое количество скелетных веток, укоротив их, ориентируясь на самую слабую. Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают.

Деревья, достигшие в высоту 5 метров, укорачивают. Комфортную для себя высоту определяют, стоя на последней ступени лестницы, с вытянутой вверх рукой. Именно такой уровень позволит без труда ухаживать за деревом и собирать плоды. Процедуру рекомендуют выполнять ножовкой или ручным секатором.

Побелка

Весеннюю обработку ствола яблони выполняют раствором извести, либо садовыми красками на акриловой основе. Мероприятие защищает деревья от резких перепадов температурных показателей днем и ночью. Помогает предотвратить нападки грызунов и вредных насекомых. Это также является отличной профилактикой грибковых болезней, особенно если используют известь. Белый цвет обладает свойством отражать лучи солнца, поэтому побелка предотвратит перегрев яблони летом. Побелку могут постепенно смыть осадки, поэтому процедуру повторяют пару раз за весенний период. Производят побелку снизу верх, слегка захватывая первые скелетные ветви.

Полив яблони весной

Это мероприятие более важно для южных регионов России, где снег очень быстро тает, и большая часть влаги испаряется. В эту же пору начинается активное поглощение корнями растворенных в воде питательных веществ из почвы, происходит восходящий ток питательных веществ, распускаются листья, начинается цветение, активизируются процессы фотосинтеза.

Учитывая все это, если в почве влаги не хватает, а вы житель юга или просто была малоснежная зима, то под каждое дерево каждую неделю нужно выливать по ведру воды, если оно моложе пятилетнего возраста, и вдвое больше — если старше. При этом следите за погодой. Так, если пасмурно и идут дожди, то дополнительные поливы вовсе не обязательны.

Рыхление почвы в приствольной полосе

Если с влагой все в порядке, то не забывайте о том, что почва должна дышать. Чтобы не нарушить воздушный обмен почвы весной, грунт в приствольной полосе яблони нужно почаще (хотя бы раз в неделю) рыхлить, чтобы не образовалась почвенная корка. Использовать для рыхления можно обычную мотыгу. При рыхлении, чтобы не повреждать корни, заглублять мотыгу стоит не более, чем на три или четыре сантиметра.

Весенние подкормки яблони

Весной для яблони самая лучшая подкормка — это комплексное удобрение, например, нитроаммофоска. Поскольку в почве талой воды достаточно, то подкормку можно внести в сухом виде, как только снег полностью растает. Сперва нужно разрыхлить почву в приствольной полосе, затем полить ее ведром воды комнатной температуры из лейки (для равномерного смачивания), затем разбросать равномерно удобрения.

Под дерево яблони возрастом более пяти лет нужна столовая ложка удобрения с горочкой, а под дерево менее пяти лет хватит половины столовой ложки. После внесения этого удобрения почву желательно выровнять и замульчировать перегноем (слоем в пару сантиметров).

Можно провести и внекорневую подкормку, для чего развести 10 г нитроаммофоски в ведре воды, заправить ранцевый опрыскиватель и обработать растение – это норма на растение старше пяти лет, для обработки более молодых норму нужно уменьшить вдвое.

Источник: http://ogorod365.com/kak-pravilno-uhazhivat-za-yablonej-vesnoj-posle-zimy-obrabotka-zashhita-ot-boleznej-i-vreditelej/

Общие советы и рекомендации

Необходимо запомнить главное правило: весь комплекс мер по уходу после зимы проводят тогда, когда полностью сойдёт снег, а температура окружающей среды установится выше 0 градусов. Важно не затягивать с уходом за деревьями, в особенности с обрезкой веточек, поскольку весной процесс набухания почек идёт быстро, а совершать операции во время сокодвижения нельзя.

В зависимости от климата работы по уходу за яблоней проводят в начале марта, а в северных регионах примерно в середине апреля. Постоянно следите за погодой и не пропустите подходящий момент.

Источник: http://myogorodik.ru/kak-uhazhivat-za-yablonej-vesnoj-posle-zimy/

Как ухаживать за вишней весной

Осуществляя уход в начальный период вегетации, следует учитывать возраст посаженых деревьев, состояние их здоровья и погодно-климатические условия. Прежде всего, с приходом весеннего тепла молодые деревца, высаженные осенью, необходимо освободить от утеплителя, чтобы не подпревала корневая шейка. А для только что посаженных саженцев желательно сделать светлое укрытие, защищая их в дневные часы от яркого солнца и от похолодания ночью.

Весенняя обрезка

До набухания почек необходимо успеть провести обрезку. Это очень важный этап ухода за деревьями, способствующий их правильному росту, повышению урожайности, улучшению вкусовых характеристик, а также препятствующий распространению болезней и вредителей.

Обрезка молодого дерева

Формирование кроны, преимущественно разреженно-ярусного типа, начинается сразу после посадки.

Схема формирования кроны

1. У однолетнего саженца укорачивают ствол до 80 см, у 2–3-летних деревцев после высадки в грунт укорачивают на 13 часть все побеги и обрезают центральный проводник на 15 см выше верхней ветки.
2. Следующей весной удаляют засохшую кору, подмёрзшие побеги и лишние приросты, оставив на нижнем ряду ствола только 3–4 крепкие разнонаправленные ветки, расположенные на расстоянии 10–15 см друг от друга, и укорачивают их на треть. Места среза обязательно замазывают садовым варом.
   

   Верхние ветки укорачивают с таким расчётом, чтобы они не обгоняли по росту проводник

3. В начале третьего сезона формируют второй ряд из 3 скелетных ветвей, ствол укорачивают, отступив от верхней ветки второго яруса 1 метр.
4. На следующий год при весенней обрезке закладывают третий ярус из 3 ветвей. Сформированная крона древовидных вишен должна состоять из 9–10 скелетных ветвей, у кустовидных — из 10–15.

Обрезка взрослого дерева

Деревья, вступившие в плодоношение, нуждаются в прореживании. Ранней весной, пока деревья ещё не проснулись, но уже потеплело, следует обрезать на кольцо сухие, сломанные, свисающие к земле и искривлённые ветки. Удаляют больные побеги, захватывая здоровые места.

Обрезка на кольцо означает удаление побега целиком. Кольцом называют наплыв у основания ветки, и, стараясь меньше травмировать дерево, обрезку следует проводить по всем правилам. Если срезать ветку слишком близко к стволу, по внутреннему краю кольца, увеличивается площадь раны, и впоследствии может образоваться дупло. При обрезке над кольцом остаётся высокий пенёк, который будет загнивать и засыхать. Срезать ветку следует по внешнему краю кольца, оставляя небольшой пенёк, который со временем затянется новой корой.

Обрезка на кольцо

1. Тонкую ветку нетрудно удалить с помощью секатора.
2. Толстую ветку сначала подпиливают ножовкой снизу на расстоянии 30 см основания.
3. Затем на расстоянии 15 см от кольца пилят её сверху, в результате она под своей тяжестью отвалится, но отрыва коры не будет.
4. Укороченную ветвь подрезают с нижней стороны по верхнему краю кольцевидного наплыва.
   

   Отпиливание крупных ветвей: А — неправильно; Б — правильно; 1 — первый подпил снизу; 2 — второй подпил сверху; 3 — вырезка пенька

5. Заканчивают спиливание ветки сверху, неровный срез зачищают ножом.
6. Место спила дезинфицируют зелёнкой или раствором медного купороса и замазывают варом.

Со временем ветви начинают оголяться, на вишне появляется меньше ягод. В этом случае у старых деревьев проводят омолаживающую обрезку, заменяя скелетные ветви и разветвления новыми хорошо растущими и удобно расположенными боковыми побегами, снижают высоту проводника и укорачивают однолетние приросты.

Нельзя удалять слишком много веток — это может ослабить дерево и послужить причиной камедетечения. Если требуется сильная обрезка, лучше провести её в несколько этапов в течение 2–3 сезонов.

Видео: обрезка вишни

Побелка ствола

Ещё одно важное мероприятие в весеннем календаре садовода — побелка деревьев. Желательно белить их дважды за сезон — осенью для лучшей зимовки и весной. Слой побелки защитит деревья от растрескивания коры под воздействием контрастных температур, перегрева на солнце и атак вредителей. Да и смотрятся побелённые деревья в саду очень нарядно.

Процедуру проводят в ранние сроки, в марте, пока ещё не пришло тепло и не активизировались вредные насекомые. Предварительно освобождают ствол от мха и засохшей коры, ранки дезинфицируют 1%-м раствором медного купороса и замазывают варом.

Для покраски используют распылители или широкие кисти и не слишком жидкий известковый раствор — он не должен стекать со ствола и ветвей. Молодые саженцы белят известью или мелом (2 кг10 л воды) без клеевых добавок, чтобы нежная кора могла свободно дышать. Белящий состав для взрослых вишен готовят с добавлением клея, чтобы он прилипал к коре и не смывался во время дождя. Экологически чистую побелку можно приготовить разными способами.

1. 50 г обойного клея (или 100 г столярного) заливают 6 л воды и оставляют до набухания.
2. Подмешивают 2 кг гашеной извести.
   

   Побелку можно приготовить самим из извести с добавлением клеющих компонентов, глины и навоза

3. Вливают раствор медного купороса (400 г растворяют в горячей воде и остужают).
4. Засыпают по 1 кг глины и навоза, перемешивают. Должна получиться густая однородная масса. Такая побелка способствует заживлению различных ран.

Или:

1. 2,5 кг извести насыпают в ведро и погашают 6 л воды.
2. Вливают в ёмкость готовый раствор медного купороса (300 г).
3. Добавляют 2 кг глины и перемешивают. Глина придаёт побелке пористую структуру, способствующую нормальному воздухо- и теплообмену.

На ствол и скелетные ветки взрослых деревьев белящий состав наносят до высоты 1,5 м, ствол молодых деревьев покрывают раствором до разветвлений. Можно приобрести готовую садовую краску — водоэмульсионную или акриловую, которая содержит добавки, защищающие деревья от болезнетворных организмов. Она прочно держится длительное время, но поскольку не пропускает воздух, её не применяют для обработки саженцев.

Профилактика болезней и вредителей

Защитить деревья от инфекций и вредителей поможет не только весенняя побелка. Обработка фунгицидами снизит риск развития болезней, а применение инсектицидных препаратов и массовое распространение паразитов. Поэтому ранней весной до распускания почек необходимо осуществлять профилактические меры.

Использование химических препаратов

Как только в начале апреля воздух прогреется до +15ºС, для предупреждения вспышек грибных болезней (клястероспориоза, монилиоза, коккомикоза) крону деревьев и приствольный круг обрабатывают фунгицидами — 1%-м раствором медного купороса, 3%-ным раствором бордоской смеси, раствором Хома (80 г10 л).

После отцветания бутонов против возбудителей монилиоза, коккомикоза, клястероспориоза, мучнистой росы проводят опрыскивания с применением препаратов химического происхождения Абига-Пик (50 г10 л), Скор, Топсин-М, Топаз (2 мл10 л), через 2 недели повторяют.

Желательно в этот период не использовать бордоскую смесь, чтобы не вызвать ожог молодых листьев и их преждевременное опадание. Вместо химикатов лучше применять биопрепараты — Триходермин, Фитоспорин, но только после цветения, поскольку использование их в более ранний период с неустойчивым температурным режимом и похолоданием до + 10ºС менее эффективно. Следует также правильно проводить обрезку и избегать поломок ветвей, что приводит к появлению камеди.

С приходом тёплых дней активизируются главные враги вишни — тля, вишнёвая моль, вишнёвый долгоносик, слизистый пилильщик. Особенно страдают от вредных насекомых молодые посадки.

1. Поэтому до распускания почек необходимо проводить мероприятия по снижению численности паразитов: срезать и сжигать ветки, заселённые вредителями, очищать штамбы в старых садах, рыхлить приствольные круги.
   

   Весной обязательно очищают ствол и ветки от засохшей коры, под которой нередко зимуют вредители

2. Пока пчёлы еще не летают, можно обработать деревья Профилактином — универсальным средством, уничтожающим многих вредных насекомых — тлю, вишнёвую моль, клеща. Концентрированную масляную эмульсию разводят в 10 л воды и распыляют над деревом в сухую тёплую (+5°С) погоду. Норма — 2–5 л на растение. Действие препарата сохраняется в течение месяца.
   

   Профилактин — эффективное средство от комплекса вредителей вишни, которое применяют до начала лёта пчёл

3. Опрыскивание по зелёному конусу (когда листики ещё не появились, а почки стали набухшими, с тупыми зелёными кончиками) раствором Нитрафена (300 мл10 л), после цветения и неделей позже раствором Килзара (50 мл10 л) защитит деревья от прожорливой тли.
4. Избавиться от моли, долгоносика и пилильщика поможет обработка вишнёвого сада до цветения раствором Нитрафена (300 мл10 л), после окончания цветения раствором Актары (2 г10 л), Искры (2 мл10 л).
   

   Вишнёвый долгоносик с наступлением первых теплых деньков поднимается по стволу и начинает питаться почками, цветами, а после и завязями

Народные средства в борьбе с вредителями и болезнями

Вместо химических препаратов садоводы успешно используют растительные средства, которые совершенно безвредны и могут применяться часто.

1. От грибковых заболеваний, тли и долгоносика поможет избавиться луковый настой. 500 г лука пропускают через мясорубку, заливают 7 л воды и оставляют на ночь. Затем в процеженный раствор добавляют 2 ст. ложки зелёного мыла и опрыскивают плодовые посадки, расходуя на дерево 2 л. Повторяют обработку спустя 5 дней.
2. Укрепить иммунитет дерева, снизить количество листогрызущих насекомых на них можно с помощью настоя крапивы. 1 кг травы заливают 10 л воды и ставят на солнце. Через 12 часов процеживают и разводят в соотношении 1:10.
   

   Настой крапивы не только защитит растения от паразитов, но и повысит их иммунитет

3. Одуванчик, ромашку, тысячелистник в равных долях закладывают в бочку, заливают тёплой водой объёмом в 3 раза больше травяной массы и настаивают 3 часа. Настой процеживают и тут же используют.
4. Эффективен против тли, грибных заболеваний раствор, приготовленный на основе древесной золы. 500 г золы заливают 10 л воды и оставляют на 3 суток. Полученной жидкостью опрыскивают деревья рано утром или после захода солнца.
5. Отвар хвоща препятствует распространению патогенных микроорганизмов, особенно возбудителей мучнистой росы. 1 кг измельчённых побегов замачивают в 1 ведре воды 12 часов. Затем ставят на огонь и доводят до кипения. Остывшую жидкость процеживают и для опрыскивания используют в разбавленном виде (1 часть отвара:5 частей воды).
   

   Действие отвара из хвоща сохраняется не более 2 недель

Очистить сад от насекомых-вредителей мне помогают горихвостки, скворцы, мухоловки. Пернатые охотно селятся на моём приусадебном участке: я развешиваю для них поилки и кормушки, а на вишнёвых деревьях оставляю немного ягод.

Видео: спасаем вишню и черешню от болезней

Внесение удобрений весной

Урожайность вишни во многом зависит от плодородия почвы. Если перед закладкой сада на участок были внесены органические и минеральные удобрения, подкормки начинают проводить лишь на следующий год. В начале вегетации деревцам для интенсивного роста необходим азот. При азотном голодании происходит замедление роста вишни, засыхают листья, уменьшается количество бутонов. После оттаивания почвы, когда деревья начинают просыпаться, проводят удобрительный полив (40 г мочевины растворяют в 10 л воды и вливают в прикорневую зону). Перед цветением в сухую тихую погоду по листу вносят раствор Идеала (10 мл10 л).

У плодоносящих деревьев потребность в питательных веществах возрастает, поэтому количество удобрений увеличивают в полтора раза. Ранней весной по периметру кроны рассыпают нитроаммофоску (150 гм2), аммиачную селитру (130 гм2) или мочевину (120 г м2) с последующим поливом и рыхлением почвы. В период зелёного конуса в приствольный круг вносят раствор суперфосфата (50 г10 л), после окончания цветения вишню удобряют разведённой в воде нитрофоской (50 г10 л), вливая под корень вишни 2 ведра раствора.

Садоводы со стажем предпочитают минеральные составы чередовать с органическими веществами, которые не только подпитывают растения, но и улучшают структуру почвы, способствуют развитию полезных бактерий, повышают эффективность использования минеральных удобрений. В фазе зелёного конуса под взрослые деревья вносят настой куриного помёта (1:20), жидкий коровяк (1:10), расходуя на площадь в 1м2 3 литра питательного раствора. Перед цветением проводят ещё одну такую подкормку. Вносят питательную жидкость только после полива.

Видео: удобрения для вишни весной

Для повышения урожайности вишни в своём саду я подкармливаю после цветения болтушкой из хлеба. Приготовить её несложно. Ведро объёмом 20 л наполняю на треть корками хлеба, заливаю водой, добавляю 0,5 л золы, 2 ст. ложки куриного помёта и оставляю на неделю для брожения. Полученный концентрированный раствор развожу водой и поливаю деревья (7 лрастение), предварительно пролив грунт чистой водой.

Хорошо отзывается вишня на внесение золы. В небольшие углубления, сделанные по проекции кроны, насыпают золу (2 кг на взрослое дерево), после чего удобрение присыпают грунтом.

Корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. В начале сезона 2–3 раза с интервалом 10–14 дней проводят опрыскивание раствором Агриколы по листу (50 г10 л). Это удобрение, являясь одновременно и стимулятором ростовых процессов, способствует интенсивному развитию плодовых деревьев. Оно также оказывает защитное действие, помогая справиться с перепадами температур и противостоять грибковым заболеваниям.

Весенняя обработка почвы

Почву в междурядьях и прикорневой зоне необходимо пропалывать и рыхлить, тем самым создавая оптимальные условия для растений. При рыхлении междурядий, приствольных полос и кругов обеспечивается доступ воздуха и влаги к корням, кроме того, уничтожается часть зимующих в почве вредителей (куколки вишнёвой мухи, листовёртки, личинки вишнёвого пилильщика). Как только сойдёт снег и отогреется земля, проводят первое весеннее рыхление. Землю под кроной обрабатывают на глубину 8 см, чтобы не повредить всасывающие корешки, находящиеся в поверхностном почвенном слое, в междурядьях — на 15 см. В дальнейшем обрабатывают почву при разрастании сорной растительности и затвердевании грунта.

Площадь приствольных кругов зависит от возраста и развития деревьев. Первые три года обрабатываемый круг не превышает в диаметре 1,5 м, на 4–5 год размер его увеличивается до 2 м, а к 8 годам — до 4 м.

При плотной посадке вишен обрабатывается вся полоса по ряду. Обработку приствольных полос осуществляют с помощью садовой фрезы. Небольшие размеры механизма позволяют рыхлить большую часть полосы в двух направлениях, оставляя необработанным лишь небольшой участок возле штамба диаметром не более 15 см. При этом не только разрыхляется грунт, уничтожаются сорняки, но и выравнивается поверхность почвы. Глубина обработки вблизи дерева — 8 см, чуть дальше — 12 см.

Содержать приствольный круг в чистоте поможет и использование мульчи. Защитный слой толщиной 10 см из сена, перегноя надолго сохранит почву влажной и не даст разрастаться сорнякам. Постепенно мульча оседает, превращаясь в сбалансированное питание для растений.

Мульчирование позволяет также создавать оптимальный температурный режим в почве, сглаживая перепады ночных и дневных температур. В начале сезона при укрытии корневой зоны вишни органической мульчей я использую золотистую солому или сено. Эти природные материалы светлого цвета отражают солнечные лучи и потому немного охлаждают почву под собой, оберегая корневую систему от перегрева в слишком жаркий полдень.

В первые 3 сезона после посадки молодая вишни не использует всю отведённую ей площадь питания. Поэтому между деревьями весной можно высаживать овощи (свёклу, морковь, редиску, лук, чеснок). Разные культуры прекрасно уживаются рядом друг с другом и не ведут борьбу за питание и влагу: ведь корнеплоды активно растут лишь во второй половине лета, когда у вишни прекращается рост побегов.

Орошение вишни в начале вегетации

Вишня — засухоустойчивая культура, но регулярные поливы обеспечивают значительный прирост урожая. Количество влаги зависит от возраста растений и особенностей климата. Саженцы, посаженные в саду весной, в первое время поливают дважды в неделю. Расход воды — 3 ведра на растение. После укоренения прижившиеся деревца увлажняют 1 раз в месяц.

Для плодоносящих деревьев проводят 2 весенних полива — до распускания почек и после окончания цветения, увеличив объём воды до 50–70 л. Нехватка влаги в начале вегетации становится причиной плохого укоренения саженцев, их вялого развития, у взрослых деревьев — медленного наращивания зелёной массы и формирования малого количества завязей. В дождливый сезон деревьям вполне хватает естественных осадков, поэтому дополнительное увлажнение не проводят. В засушливый жаркий весенний период деревьям понадобится большее количество воды.

Орошение вишнёвого сада осуществляют разными способами.

1. Дачники на своих участках обычно вносят воду в поливочные канавки, сделанные вокруг деревьев, а после впитывания влаги заделывают их.
   

   При поливе по кольцевой бороздке воду вносят постепенно, чтобы хорошо смочить почву в приствольном круге

2. Однако на больших площадях эффективнее использовать капельное орошение с помощью труб с дозаторами, через которые вода равномерно поступает к корням деревьев. Этот процесс полностью автоматизирован и намного облегчает труд садоводов, кроме того, экономно расходуется вода.
3. В засуху предпочтительнее использовать дождевание, при котором влага в виде капель распыляется над кроной. Но такой освежающий полив следует проводить не в жаркие дневные часы, а утром или вечером, чтобы уменьшить испарение воды. Имитация дождя с помощью дождевальных установок или шланга с распылителем позволяет хорошо увлажнить листву, побеги, почву под деревьями и повысить влажность воздуха.
   

   Распыление воды над кроной обеспечивает дерево необходимой влагой и позволяет повысить влажность воздуха

Защита от весенних заморозков

Весной во время цветения вишни температура воздуха может значительно понижаться. При температуре -4ºС погибают бутоны, для цветков опасны заморозки -2ºС, завязи гибнут при температуре -1ºС. Особенно опасны резкие температурные перепады, когда днём тепло (+6–10ºС), а ночью столбик термометра опускается ниже нуля. Избежать весенних похолоданий невозможно, но можно уменьшить негативное влияние возвратных заморозков с помощью дымления. В утренние часы раскладывают в саду кучи соломы, сухого навоза, присыпают их сырой землёй и поджигают. Тлея в течение 3 часов, они создают сильную дымовую завесу. В результате температура воздуха вблизи плодовых деревьев повышается на 1,5°С. Создать более комфортные условия для цветущих деревьев можно в результате опрыскивания кроны накануне похолодания водой.

Как улучшить опыление

При закладке весной вишнёвого сада следует подбирать сорта-опылители. Даже самоплодные вишни, завязывающие 40% плодов при опылении собственной пыльцой, дают урожаи намного выше, если рядом высадить другие сорта. Пыльцу с цветков переносят шмели и пчёлы в сухую тёплую погоду. Чтобы привлечь их, следует обрызгать плодовые деревья медовой водой (2 ст. ложки10 л). В междурядьях можно посадить медоносные растения: душицу, мяту, мелиссу, медуницу.

Но в холод и дождь насекомые не летают, что ухудшает процесс опыления. В этом случае поможет опрыскивание цветущей вишни раствором Завязи (2 г10 л).

Видео: проблемы с опылением?

Источник: http://dacha.help/frukty-i-yagody/uhod-za-vishney-vesnoy

Особенности ухода за разными видами яблонь

Мероприятия, входящие в весенний уход, зависят от вида яблонь.

Особенности ухода за колоновидными яблонями:

• Под ними нельзя перекапывать почву, а рыхление должно быть максимально аккуратным. Перекопка повредит поверхностные корни и дерево погибнет.
• Предотвращая утрамбовывание, в приствольных кругах сеют злаковые культуры.
• Обрезают боковые ветви, забирающие у дерева силу.
• Подкормку, вносимую после таяния снега, повторяют через неделю, чтобы у плодовых почек хватило сил на развитие цветков.
• Весной дважды вносят навозную жижу.

Особенности ухода за карликовыми яблонями:

• Из-за поверхностной системы корней дерево нуждается в регулярных поливах – почва в приствольном круге не должна пересыхать.
• После полива почву обязательно рыхлят на глубину 5-7 см и мульчируют.

Во всем остальном уход за карликовыми и колоновидными яблонями не отличается от ухода за обычными плодовыми деревьями.

Источник: http://dsregion.org/uhod-za-jablonej-vesnoj/

Прививка яблонь

Прививка яблонь весной проводится с целью:

• получить новый сорт;
• ускорить плодоношение;
• повысить урожайность.

Благодаря правильной прививке, можно в скором времени получить большой урожай от молодой яблони.

Рекомендуемое время прививки в средней полосе – середина мая. Ориентироваться надо на начало вегетации и сокодвижения. Если черенок не приживется, процедуру можно повторить.

Существуют разные методы прививки – окулировкой, за кору и другие. Рассмотрим самый популярный у садоводов метод – прививка в расщеп:

• Рассеките подвой острым инструментом.
• Возьмите несколько черенков длиной 30 см, и вставьте их косым срезом в расщеп.
• Стык обработайте садовым варом. Прочно стяните расщеп изолентой – черенки не должны болтаться. Поверх прививки можно обмотать и закрепить полиэтилен – он предотвратит засыхание срезов.

Подвоем называют растение, на которое прививают привой – почку или черенок.

За кору прививают в основном массивные ветки:

• В месте прививки спилите ветку под наклоном, и очистите ее поверхность.
• Выполните срез на нижней части прививаемого черенка. Срез делайте на расстоянии нескольких сантиметров от крайней почки.
• Очистите кору на угловой части подвоя и вставьте в привой.
• Обработайте и закрепите прививку.

Источник: http://dsregion.org/uhod-za-jablonej-vesnoj/

2. Побелка яблони

Весенняя побелка деревьев яблони может проводиться как известью, так и садовыми дышащими красками на акриловой основе белого цвета.

Подробнее о составах растворов читайте в статье «Весенняя побелка плодовых деревьев»

Не лишним будет еще раз напомнить о преимуществах весенней побелки. Она защищает ствол и скелетные сучья от резких перепадов дневных и ночных температур, когда кора может не выдержать и просто треснуть, отвалиться, а это не сулит дереву ничего хорошего.

Побелка защищает от грызунов и ряда вредителей, которые не атакуют обработанные побелкой растения. Таким методом можно справиться и с грибными заболеваниями, особенно если применяется известь.

Запомните, что весеннюю побелку может легко смыть дождь, и, возможно, этот процесс за весенний период придется повторить два или три раза.

Проводите побелку всегда начиная не сверху, а снизу и двигайтесь до первых скелетных сучьев, стараясь «захватить» и их тоже.

Для молодых деревьев побелка известью может быть опасна, вызвать ожоги коры, и если вы не смогли достать садовую краску белого цвета на акриловой основе, то побелите молодые деревца обычным мелом, погуще растворив его, доведя состав до сметанообразного состояния.

Источник: http://botanichka.ru/article/vesenniy-uhod-za-yablonyami-po-pravilam/

Обработка яблонь ранней весной

Обработка яблонь весной от болезней и вредителей является важным этапом для защиты дерева и урожая. Садоводы, занимающиеся профессионально выращиваем яблочных садов, советуют за весну обработать яблони 4 раза из-за ряда причин:

• различные насекомые вредители просыпаются от зимней спячки неодновременно;
• грибковые болезни проявляются в разное время.

Поэтому проводят:

• раннюю весеннюю обработку по голым веткам;
• по зеленому конусу;
• по розовому бутону;
• после цветения, по маленьким завязям.

В разных регионах время для первой обработки разительно отличается, и каждый садовод сам определяет этот момент по погодным условиям:

• снега уже не должно быть;
• почки еще не набухли;
• температура воздуха около + 5 градусов.

Первая обработка

Первое опрыскивание по голым веткам производят ранней весной для уничтожения спор грибковых заболеваний. Эти споры могут переноситься ветром, и при ранней обработке происходит их уничтожение или хотя бы замедление вредного воздействия. Для первой обработки против грибковых заболеваний используют:

1. 3% бордоскую смесь, состоящую из извести и медного купороса. Готовят ее строго по рекомендациям в инструкции, нарушение принципов смешивания приводит к нулевому результату.
2. Железный купорос.
3. Хорус.
4. Хом.
5. Нитрафен.
6. Карбамид + медный купорос.

Для приготовления раствора требуется 5 л теплой воды, 350 г карбамида (мочевины), 25 г медного купороса (сульфат меди). Теплая вода берется для ускорения процесса растворения. Затем раствор процеживают, выливают в опрыскиватель и обрабатывают сад. Медь в составе медного купороса уничтожает грибковые заболевания, а карбамид обладает несколькими полезными свойствами:

• работает, как удобрение;
• как защита деревьев.

После обработки карбамидом яблоня слегка затормаживает с весенним развитием, и время цветения происходит на 7-10 дней позже обычного, что увеличивает шансы не попасть цветкам под возвратные заморозки, а садоводу лишиться урожая яблок.

Вторая обработка

Обрабатывать яблони весной второй раз нужно в то время, когда температура воздуха достигает +10 -15 градусов (примерно через 14 дней), и только — только происходит набухание почек (зеленый конус). В этот период времени идет активное пробуждение от зимней спячки вредных насекомых, и это самый подходящий момент для обработки яблонь интоксицидами – препаратами, борющимися с опасными вредителями. Обработка преградит путь насекомым к сладким бутонам и поможет сохранить урожай. Для опрыскивания смешивают фунгициды (препараты, борющиеся с грибковыми заболеваниями) с интоксицидами (препараты против вредных насекомых).

На яблонях в это время просыпается яблоневый цветоед, который, проникая в сердцевину цветка, откладывает там яйца, и вылупившаяся личинка склеивает края бутона, не давая ему распуститься, высасывая из него все соки. Уничтожить ее невозможно, пока она не выберется наружу. Внешне такой бутон выглядит коричневым и высохшим. Применяют от цветоеда любые инсектициды и их смеси с фунгицидами:

• фуфанон;
• децис;
• искра;
• интавир;
• танрек;
• 1% бордоскую жидкость (более концентрированный раствор может сжечь чувствительные почки);
• хорус + децис (карбофос, актара) или любой другой препарат против вредных насекомых, разведенный согласно инструкции.

Третья обработка

Эта обработка носит красивое название – по розовому бутону. Обработать яблони необходимо в момент, когда бутон уже выдвинулся, но еще не раскрылся. В этот момент появляется яблоневая плодожорка, которая откладывает яйца или близко к бутону, или прямо на цветоложе. И осенью садовод получает сплошь червивые яблоки и падалицу. В этот период бордоской жидкостью уже не пользуются, а готовят смеси растворов из фунгицидов и инсектицидов.

Тщательно распыляют по ветвям, не экономя раствор, обрабатывают ветви снизу и также землю вокруг яблонь, примерно на 1 м в окружности. Не стоит оставлять без внимания и плодовые кусты, все болячки и насекомые с них вскоре переселятся на яблони. В это время уже достаточно тепло, и многие садоводы переходят на использование биологических препаратов, таких, как Фитоверм и Фитоксибациллин, которые при температурах ниже +10 градусов не работают.

Четвертая обработка

Последнее опрыскивание в череде предварительных обработок садоводы производят после цветения. В этот момент образуются крошечные завязи размером с горошину. В этот период весны груши обрабатывают против монилиоза и плодожорки, которая может откладывать яйца на маленьких завязях. Для этого разводят 2 г актары (инсектицида) и 2 г скора (фунгицида) на 10 л воды. Обрабатывают по листве, ветвям и приствольному кругу.

Запрещено использовать химические препараты во время опыления цветков пчелами, то есть во время самого цветения.

Время, нежелательное для опрыскивания

Опытные садоводы перед опрыскиванием интересуются прогнозом погоды на 2 ближайших дня. Необходимо, чтобы не было дождей, иначе от проделанной работы будет нулевой эффект. Перед процедурой обработки закрывают тело защитной одеждой, лицо – маской, руки – перчатками. Опрыскивание желательно производить во второй половине дня, когда нет яркого солнца и сильного ветра.

Источник: http://ogorod365.com/kak-pravilno-uhazhivat-za-yablonej-vesnoj-posle-zimy-obrabotka-zashhita-ot-boleznej-i-vreditelej/

Подкормка яблонь весной

Подкормка яблони весной проводится для:

• активного роста и правильного формирования скелета;
• укрепления иммунитета дерева;
• образования многочисленных завязей и обильного плодоношения.

Лучшее удобрение весной – комплексное. Его вносят сразу после таяния снега, предварительно разрыхлив почву, а затем поливают из лейки водой комнатной температуры.

Дереву более 5 лет дают 1 ст. л. комплексного удобрения, более молодому – 1/2 ст. л.

Когда и чем подкармливать яблоню весной:

Период	Чем подкармливать?
Начало вегетационного периода	Вносят азотсодержащие препараты в соответствии с инструкцией. Можно подкормить перегноем (5 ведер в приствольный круг). Удобрения разводят водой в соотношении 30 г на ведро воды, чтобы не «обжечь» корни.
Период цветения	Вносят мочевину. На 10 л берут 25 г. Молодые яблони поливают раствором мочевины три раза с интервалами в 2 недели.
В конце мая	Вносят калий и фосфор, исключая азот. Например, 30 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на одно дерево.

При угнетении кроны в начале цветения, яблоню подкармливают смесью из:

• суперфосфата – 1 кг;
• воды – 300 г;
• сульфата калия – 300 г;
• коровяка – 10 л.

Все компоненты растворяют в бочке воды и, настояв неделю, поливают деревья.

Источник: http://dsregion.org/uhod-za-jablonej-vesnoj/

3. Полив яблони весной

Это мероприятие более важно для южных регионов России, где снег очень быстро тает, и большая часть влаги испаряется. В эту же пору начинается активное поглощение корнями растворенных в воде питательных веществ из почвы, происходит восходящий ток питательных веществ, распускаются листья, начинается цветение, активизируются процессы фотосинтеза.

Учитывая все это, если в почве влаги не хватает, а вы житель юга или просто была малоснежная зима, то под каждое дерево каждую неделю нужно выливать по ведру воды, если оно моложе пятилетнего возраста, и вдвое больше — если старше. При этом следите за погодой. Так, если пасмурно и идут дожди, то дополнительные поливы вовсе не обязательны.

Источник: http://botanichka.ru/article/vesenniy-uhod-za-yablonyami-po-pravilam/

Защита цветков от весенних заморозков

Возвратные весенние заморозки нередко губят цветки, что в результате приводит к неурожаю. Очень сложно защитить высокорослое плодовое дерево, ведь в период холодов, его не получится закрыть материалом, как например клубнику или другие ягодные кусты. Но можно попытаться спасти урожай несколькими способами:

1. По периметру участка разводят дымный костер, вблизи плодовых деревьев. В безветренную погоду этот способ очень эффективен, за счет дыма температура в саду повысится на пару градусов. При небольшом заморозке цветки не вымерзнут. Важно — разведенный костёр держат до тех пор, пока мороз не уйдёт.
2. Опрыскивая водой деревьев эффективно справляется с защитой цветков от мороза. Капельки воды попадающие на цветочки замерзают на холоде, а тепло поступает к растению.
3. Один из самых современных способов — установка подогревателя или вентилятора под деревьями. Тёплый воздух будет подниматься вверх, в результате цветочки останутся целыми, ведь они не успеют замерзнуть. Важно — нельзя включить электрообогреватель в дождливую погоду, это опасно. За электроприбором обязательно нужно следить, не оставляйте его без присмотра.

Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:

Источник: http://ogorod365.com/kak-pravilno-uhazhivat-za-yablonej-vesnoj-posle-zimy-obrabotka-zashhita-ot-boleznej-i-vreditelej/

Посадка саженцев яблони весной

Весной в почве много влаги, а значит, создается благоприятная обстановка для молодых саженцев. Особенности посадки саженцев яблони весной:

• Нельзя оставлять надолго корни саженцев без земли. Их нужно обворачивать влажной тканью, если предстоит перевозка.
• Хранят саженцы в темном и прохладном помещении не более 4-х дней. Если у саженцев закрытая корневая система, хранить их можно неделями, время от времени увлажняя почву в контейнере.
• Посадку начинают до распускания почек, тогда саженцы быстрее приживаются и лучше растут.
• Весной в почве много влаги, а значит, создается благоприятная обстановка для молодняка.
• Молодняк обильно и часто поливают, особенно в южных регионах, где влага быстро испаряется из почвы.

Инструкция по посадке саженца:

• Выкопайте углубление такого размера, чтоб в нем комфортно разместилась корневая система саженца.
• Наполните яму смесью из перегноя (2 ведра), золы (1 стакан), суперфосфата (1 стакан) и сернокислого калия (3 ст. л.). Добавьте немного верхнего слоя почвы – яма должна быть заполнена на 1/2. Земля в яме должна образовать холм.
• В центр холма поставьте опору – деревянный колышек.
• Опустите корни саженца в лунку и аккуратно расправьте. Вылейте в яму немного воды.
• Засыпьте корни плодородной почвой, аккуратно утрамбуйте. Корневая шейка должна быть на 5 см выше поверхности земли.
• Привяжите саженец к опоре.
• Полейте саженец. Понадобиться примерно 2 ведра воды.
• Замульчируйте почву торфом, соломой, перегноем.

Схема посадки яблони

Источник: http://dsregion.org/uhod-za-jablonej-vesnoj/

Контроль урожая

В случае образования на яблоне большого количества завязей садоводу нужно позаботиться об их уменьшении, в противном случае это негативно скажется на размере и вкусовых качествах плодов.

Кроме того молодое деревце может не выдержать веса спелого урожая. Это приведет к тому, что многие побеги надломятся, а дерево потратит массу сил, которые нужны ему для подготовки к зимним морозам.

Прореживание нужно проводить только после того, как завязавшиеся яблоки полностью сформируются и начинают напитываться соком. Это достаточно длительная и трудоемкая процедура – садоводу нужно пересмотреть все пучки и удалить из них плод, расположенный в центре. Чаще всего его можно узнать по неправильной форме.

Также нужно оценить количество пучков на ветке и расстояние между ними. Если оно составляет меньше 9-10 см, следует прореживать целые пучки. Процесс роста яблок на молодых деревьях нужно регулярно контролировать, так как большой вес плодов приводит к слому веток. В таких случаях нужно удалять часть плодов или же устанавливать для побегов специальные подпорки.

Источник: http://delanadache.ru/uhod-za-yablonyami

7. Ликвидация зимних повреждений

После зимы можно видеть последствия солнечных ожогов, когда кора буквально отслаивается. В этом случае деревянным скребком нужно удалить отмершие части, обработать участок 2-х % медным купоросом, а на следующий день все места изолировать садовым варом и забинтовать.

Запомните, что с первого раза ликвидировать все повреждения может и не получиться. Для заживления большой раны процедуру придется повторять несколько раз.

Источник: http://botanichka.ru/article/vesenniy-uhod-za-yablonyami-po-pravilam/

Смотрите видео! И всего за 5 минут вы узнаете что необходимо для яблони весной!!!

Post Views: 730

Источник: http://sadimsami.ru/sad/yablonya/uhod-za-yabloney.html