Ведро-компостер для дачи и дома: как превратить мусор в удобрение

Компост – удобрение для улучшения качества почвы, которое получается путем естественного разложения (биологического окисления) органических отходов, когда органика распадается на воду и более простые вещества (азот, фосфор, калий), которые могут легко усваиваться растениями. Сырьем для компостирования выступают любые части растений, ветки, опилки, иногда – навоз и белковые, «бурые» отходы. Сырье собирают в массу, и в ней за счет деятельности определенных видов микроорганизмов и грибков запускается процесс переработки.

Полученный в итоге компост по массе составляет примерно 40-50% от массы сырья, он выглядит как рыхлая субстанция бурого оттенка (похожа на торф) с запахом земли. Остальные 40-50% образуют побочные продукты разложения – газы и вода. Благодаря компостированию органические отходы перерабатываются, а не становятся источником загрязнения среды. Полезная органика и микроэлементы возвращаются в почву.

Условия для процесса компостирования минимальны, но все же они есть.

• Температура. Если на основной стадии температура внутри компостной массы не будет выше 50-60 градусов, компост не сможет «вызреть» (поэтому сырье укрывают, чтобы удержать тепло). Но если выше 75-80 градусов – погибнут полезные бактерии, которые «делают» компост (поэтому массу перемешивают, проветривают, добавляют воду).
• Влажность. В сухой среде биологическое окисление не начнется. В то же время, если не убираются излишки воды, органическая масса начнет загнивать.
• Аэрация (проветривание) – для жизнедеятельности бактериям нужен кислород, поэтому должно быть достаточное поступление воздуха не только к краям, но и главное – к центру компостирующейся массы. Также проветривание помогает регулировать температуру.
• Перемешивание – обеспечивает равномерную переработку компоста, распределение тепла, проветривание.

Чтобы соблюсти эти условия, применяются специальные приспособления – компостеры. Самый простой вид такой конструкции – компостная куча (на крупных полигонах – штабеля, бурты, валки). Такой способ компостирования хотя и прост, но имеет множество недостатков – процесс разложения в куче идет неравномерно, ее сложно ворошить, неудобно забирать готовый компост, отходы привлекают вредителей, распространяют запах.

Более продвинутый и экологичный способ получения компоста в быту – использование специальных емкостей-компостеров, а в промышленности – реакторов. Их применение позволяет создать более комфортные условия для жизни аэробных бактерий, разных грибов, червей. Процесс в таких приспособлениях идет быстрее, чем в компостной куче, удобрение имеет более равномерную, качественную структуру.

Домашний компостер

Рассмотрим общее устройство компостера для дачи. Основа – это короб, который обычно состоит из четырех стенок. Стенки позволяют поддерживать внутри стабильную температуру, поэтому компостирование идет равномерно (в отличие от кучи). Самый простой садовый контейнер для компостирования состоит только из стенок, дно полностью отсутствует. Поэтому вода, которая образуется при компостировании, удаляется естественным путем, а из почвы могут проникать дождевые черви, которые помогают компостированию. Некоторые компостеры оснащаются решеткой-днищем – она не мешает воде и червям, но защищает от непрошеных гостей – змей, мышей, различных вредителей.

Верхняя крышка тоже есть не у всех компостеров, но ее наличие дает определенные преимущества – защищает удобрение от лишней дождевой влаги, грызунов, помогает поддерживать нужную температуру внутри контейнера. Также крышка позволяет уменьшить неприятный запах, поэтому по нормативам ее наличие обязательно при компостировании белковых отходов (пищевых продуктов, навоза).

Продвинутые варианты компостеров могут быть полностью герметичными, они не пропускают наружу запах и другие отходы, а внутрь – вредителей. Для удаления жидкости и газов служат специальные системы. Такие контейнеры безопасны, но отличаются высокой ценой. По нормативам, герметичное дно обязательно должно быть у контейнеров больших объемов, чтобы не было загрязнения грунтовых вод. Загрузка сырья в компостер происходит через верхнюю часть короба, если он открытый, или через верхнюю крышку, люк. Забирать сырье удобнее не через верхний люк, а через специальную дверцу в нижней части короба (компост быстрее созревает внизу).

Некоторые модели имеют несколько таких люков для выгрузки – с каждой стороны. Альтернативой разгрузочному люку может стать выдвижной поддон или съемные секции, которые позволяют выгружать нижний слой массы. Если стенки сплошные (из листа металла, пластика, деревянной плиты), в них делаются вентиляционные отверстия. Оптимально, чтобы они были на нескольких уровнях – это позволит обеспечить равномерное поступление воздуха ко всему объему бака. В герметичных садовых компостерах большого размера и в промышленных реакторах для аэрации используется система вентиляционных трубок.

Для дополнительного удобства на стенках контейнера, кроме загрузочного и разгрузочного отверстия, могут размещаться люки для перемешивания компоста. В этом процессе используются специальные инструменты – аэраторы или их бюджетная альтернатива – обычные вилы. Конструкция ящика бывает разборной или неразборной. Стенки разборной конструкции соединяются с помощью защелок и пазов, которые позволяют быстро «сложить» короб, если нужно убрать его в сарай на зимний период или транспортировать на автомобиле.

Компостеры могут быть как состоящими из одной секции, так и многосекционными. Нередко они снабжаются дополнительными устройствами:

• вращающейся осью для упрощения перемешивания;
• термометром – для отслеживания температуры.

Выбирать готовый или проектировать самодельный контейнер нужно исходя из целей, для которых он будет использоваться. От этого зависит, какой вид контейнера и какого объема потребуется.

• Если цель – приготовление удобрений для сада и переработка зеленых отходов, то объем контейнера рассчитывают исходя из того, что на каждые 3 сотки требуется один контейнер в 200 литров объемом. То есть для участка в 6 соток нужен контейнер минимум на 400-500 л.
• Для круглогодичного использования подходит не каждый компостер, и лучше приобретать готовые модели термокомпостеров. Если планируется сезонное использование – можно ограничиться покупным или самодельным ящиком нужного объема.
• Если нужно утилизировать только кухонные отходы, нет смысла покупать большой резервуар, достаточно приобрести ЭМ-контейнер для дома. Его можно применять в помещениях, но главное условие – он должен быть полностью герметичным.
• Если в компостер кладутся не только зеленые, но пищевые, белковые отходы, он обязательно должен иметь крышку, а в идеале – быть герметичным, чтобы не распространять неприятный запах и не загрязнять грунтовые воды.
• Если на участке есть дети, домашние животные, модель должна быть полностью безопасна для них – не иметь острых углов, надежно закрываться.
• Компостер должен быть удобен в эксплуатации – иметь широкие входной и выходной люки, чтобы удавалось без проблем производить загрузку и выгрузку с помощью совковой лопаты. Крепления створок не должны открываться при порывах ветра.

Существует много вариантов изготовления емкости для компоста. Сначала необходимо определиться с материалом изготовления, а затем – подготовить чертеж, который поможет правильно рассчитать размеры и количество материала. Самый простой компостный ящик размерами 1м×1м×1м можно собрать из деревянных брусков и досок по следующей схеме.

• Из бруса толщиной 50 мм делают 4 столбика, которые будут располагаться по углам компостера (то есть на расстоянии 1м×1м). Их вкапывают в землю на глубину 30 см. Высота – равна высоте ящика плюс дополнительные 30 см (в нашем случае 130 см). Для надежности столбики можно зафиксировать цементным раствором.
• К брускам крепят горизонтальные доски толщиной 25 мм на саморезы или гвозди. Доски подгоняют не плотно, а так, чтобы оставались зазоры 20-50 мм для проветривания. Также необходим отступ 30-50 мм от поверхности земли.
• Нижние планки можно сделать съемными, чтобы удобнее было извлекать удобрение
• Для ящика стоит сделать крышку из досок. Еще более простой вариант крышки – рама из деревянных досок, к которой крепится пленка.

По желанию число секций можно увеличить. Если планируется сделать стенки из более тяжелых материалов, чем доски или сетка (например, из шифера, профнастила), то лучше собрать компостер на металлическом каркасе. В этом случае вместо опорных брусков используется стоечный металлопрофиль для гипсокартона. Сверху к опорам приваривается или прикручивается каркас из такого металлического профиля. Далее ящик обшивается выбранным материалом (шифером, профнастилом или любым другим).

Чтобы использование садового компостера было безопасным, а удобрение – качественным, необходимо следовать нескольким простым советам:

• контейнер устанавливают в слегка затененном месте на естественную поверхность (земля, газон), но не на асфальт или бетон;
• компостер должен находиться на расстоянии не менее 8 м от жилых построек, колодцев и водоемов (СНиП 30-02-97);
• пораженные вирусами или грибками растения нельзя класть в компостер, их сжигают;
• белковые отходы, навоз требуют особых условий компостирования и могут перерабатываться только в закрытых емкостях;
• для повышения качества компоста его слои посыпают торфом, золой, можно использовать минеральные и ферментативные добавки;
• ящики необходимо защищать от осадков, на зиму их особенно тщательно укрывают или разбирают, если позволяет конструкция;
• термокомпостеры при наступлении холодов переводят в зимний режим, желательно дополнительно укрыть их пленкой;
• компост необходимо регулярно перемешивать, поддерживать уровень влажности и температуры.