Помидор однолетнее или многолетнее? Многолетние томаты: как выращивать помидоры дома зимой Вы, наверное, в курсе, что томат – однолетний овощ? Поэтому
Помидоры дольками в литровых банках
Понятие о помидорных закрутках у всех разное, большинство думает, что помидоры закрываются только целыми, иначе они растекутся по банкам. Или, на крайний случай, зелеными, но все равно целыми, дабы сохранить свои соки. Но кулинары со стажем давно открыли для себя много разных посолов для помидоров, нарезанных дольками. От этого их вкус только ярче. Разрезанные на кусочки овощи быстрее пропитывается соками маринада и становятся пригодными к употреблению уже через несколько часов. Наш рецепт будет актуальным уже на 3 сутки. Готовить мы его будем в литровых баночках. Именно такая посуда считается самой удобной при поедании помидорчиков.
В качестве основного ингредиента по нашему рецепту годятся помидоры любого цвета, главное, брать плотную мякоть. В подготовленные литровые банки выкладываем сначала горошины перца, нарезанную петрушку, лучок, круглые дольки моркови. Для красоты можно вырезать из моркови звезды или оставить полукруги в форме месяца. Не пропустите лук и стебли петрушки. Они тоже идут в первом слое. Далее заготовьте дольки томатов.
Поверх первого приправного слоя выкладываем второй из помидорных долек и острого перца. Чередуем слои до вершины горловины. Завариваем кипяток и заливаем приготовленные банки. Держим банки открытыми 15 минут, затем сливаем жидкость в кастрюлю, туда же добавляем специи для маринада, как в рецепте.
Кипятим 3 минуты и разливаем порционно в помидоры. Поверх кипятка в каждую банку вливаем уксус, банку не трясем, затем растительное масло. Жидкости разойдутся в банке самостоятельно. Укрываем заготовку чистой крышкой, ждем полного остывания и выставляем консервы в помещение с прохладной температурой.
Источник: http://agrostarnn.ru/ovoshchi/pomidory-odnoletnie-ili-mnogoletnie.html
А что будет с прошлогодними кустами томатов дальше?
Если вы будете ухаживать за ними как за обычными комнатными растениями — вовремя поливать, подкармливать, обрывать ненужные пасынки, то они порадуют вас урожаем. Может быть, только урожай этот будет немного меньше, чем в теплице или в открытом грунте. А осенью все повторится сначала.
Единственное, что надо помнить, это то, что для домашнего выращивания подходят далеко не все сорта томатов — многие из них в этих условиях сильно поражаются вершинной гнилью. Но такие сорта, как Подарок, Балконное чудо, Драгоценные, Виноградные, Сладкоежка растут на подоконнике великолепно.
Томаты могут расти и плодоносить в одном и том же горшке или контейнере 3-4 года. А может быть и дольше. Кто не верит, попробуйте сами!
Источник: http://zelenie-sotki.ru/ovoshchi/peruanskie-pomidory-2.html
Агротехника
| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 6 мая 2020 года . |
Томат — теплотребовательная культура, оптимальная температура для роста и развития растений составляет +22…+25 °C, при температуре ниже +10 °C пыльца в цветках не созревает и неоплодотворённая завязь отпадает. Томат плохо переносит повышенную влажность воздуха, но требует много воды для роста плодов. Растения томата требовательны к свету. При его недостатке задерживается развитие растений, листья бледнеют, образовавшиеся бутоны опадают, стебли сильно вытягиваются. Досвечивание в рассадный период улучшает качество рассады и повышают продуктивность растений.
При внесении органических и минеральных удобрений и поддержания грунта в рыхлом состоянии томат может расти на любых (кроме очень кислых) почвах. Основные элементы минерального питания для томатов, как и для других растений — азот, фосфор и калий. В азоте томат особенно нуждается в период интенсивного роста плодов, однако переизбыток азота нежелателен, поскольку это приводит к сильному нарастанию вегетативной массы (т. н. жирование растений) в ущерб плодоношению, а также интенсивному накоплению в плодах нитратов. При недостатке фосфора растения томатов слабо усваивают азот, вследствие чего прекращается их рост, задерживается формирование и созревание плодов, листья приобретают сине-зелёную, затем сероватую, а стебли лилово-коричневую окраску. Фосфор особенно необходим томатам в начале вегетации. Усвоенный растениями в этот период, он идёт затем на формирование плодов. Калия томат потребляет больше чем азота и фосфора. Он особенно нужен растениям в период роста плодов. При недостатке этого элемента по краям листьев появляются жёлто-коричневые точки, они начинают скручиваться, а затем отмирают. Томатам также необходимы микроэлементы, влияющие на рост и развитие растений: марганец, бор, медь, магний, сера и др. Их вносят в виде микроудобрений[источник не указан 2370 дней
].
Семена
Семена мелкие, плоские, заострённые у основания, светло- или тёмно-желтые, обычно опушённые, вследствие чего имеют серый оттенок. Физиологически зрелыми становятся уже в зелёных, сформированных плодах. Всхожесть сохраняют 6—8 лет. При благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена прорастают через 3—4 суток. Первый настоящий лист появляется обычно через 6—10 суток после всходов, последующие 3—4 листа — ещё через 5—6 суток, в дальнейшем каждый новый лист образуется через 3—5 суток. Начиная с молодого возраста в пазухах листьев отрастают боковые побеги (пасынки). Продолжительность периода от всходов до цветения растения — 50—70 суток, от цветения до созревания плода — 45—60 суток.
Технология выращивания
Всходы томатов. Интервал между снимками 1 сутки Рассада помидоров через 1,5 месяца после прорастания семян
Посев томатов производят в парники ещё зимой, с таким расчётом, что через месяц после 2-й пикировки можно было высадить их прямо в грунт, не боясь заморозков, или в полухолодные парники. При очень ранней посадке растения могут быть готовыми к пересадке в грунт ещё в то время, когда земля не готова к этому, и оставшиеся в парнике растения, будучи тесно расположены, начинают вытягиваться и бледнеть, делаясь слишком чувствительными к изменениям температуры. Ввиду этого время посадки должно быть строго согласовано с местными климатическими условиями. В случае заморозков растения необходимо покрывать старыми ящиками, рогожами или матами.
В первое время роста всходов в тёплом парнике приходится наблюдать лишь за проветриванием парника и за ограждением всходов от сорных трав и вредителей. Через 3—4 недели после посева, когда появится вторая пара листьев с зубчиками, приступают к первой пикировке, пересаживая в тёплый же парник, но с большим слоем земли; самая пикировка производится так же, как и с капустой, причём под раму высаживают до 300 растений, если предстоит вторая пикировка, или только до 200, если впоследствии растения будут высажены прямо в грунт, без 2-й пикировки. Во втором парнике наблюдают за проветриванием последнего не только во избежание сырости и плесени, но и в видах закаливания растений.
Через месяц после первой пикировки, когда растения станут слишком теснить друг друга, приступают ко второй пикировке, перемещая растения уже более свободно (не более 200 растений под раму), поднимая парниковый ящик и все менее и менее прикрывая растения рамами, с тем чтобы приучить растения к наружному воздуху. Окончательную пересадку в грунт производят приблизительно через месяц после 2-й пикировки, когда нет уже опасности перед заморозками. В тех случаях, когда желают получить более ранние плоды, например — в начале или середине июня, посев в парниках производят возможно раньше и перед посадкой в грунт производят три пикировки.
Пересадку растений из парников производят в горшки, причём их держат в открытых парниковых ящиках, прикрывая рогожами лишь на ночь и при понижении температуры. Окончательную пересадку в грунт из горшков производят, не нарушая кома земли и закапывая его в заранее приготовленные ямки. Пользование горшками позволяет садовнику не торопиться с пересадкой и выждать наверняка благоприятного времени, так как в горшках растения продолжают правильно развиваться. Что же касается месторасположения для томатов, то они любят освещённый, сухой, хорошо орошаемый грунт. Свежего удобрения томат не выносит, подвергаясь картофельной болезни; хорошо удаётся томат после капусты, получившей богатое удобрение. Высаживают томаты рядами, тесная посадка вредна во всех отношениях. Немедленно после посадки растения поливают, и эту поливку продолжают до тех пор, пока растения не примутся.
В начале периода после посадки, когда ночи ещё прохладные, следует избегать полива после захода солнца, так как это вызвало бы ещё большее охлаждение земли. Вдоль всей плантации проводят бороздки для орошения растений. Томаты довольствуются орошением, и поливку из лейки самих растений необходимо производить лишь при крайне сильных засухах, да и то раза два в лето. При дальнейшем росте растений необходимо подвязывать и подрезать растения (шпалерный способ разведения), что содействует равномерному освещению растений, лучшему проветриванию, а следовательно, и более обильному, и более раннему созреванию плодов. После обрезания растения таким образом, что остаются лишь 2—3 сильных побега, промежуточные же удаляются, томаты подвязываются или к шпалерам (решёткам, проволокам и т. п.), или к кольям, причём должно быть наблюдаемо, чтобы каждый стебель развивался вполне свободно. Дальнейший уход заключается в удалении жировых побегов и поправке подпорок.
Уборку томатов завершают до наступления холодных ночей. Температура +8 °C уже губительна для плодов. Если же температура опускается ещё ниже, плоды загнивают даже сорванные, не успев дозреть. Поэтому снимать их с кустов лучше бурыми и даже зелёными. Этим ускоряется налив оставшейся завязи. Дозаривание ведут в ящиках, куда плоды укладывают в 2—3 слоя. Полезно положить в ящик и несколько красных помидоров: они выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зелёных томатов. Выбирая же из ящиков красные плоды, оттягивается срок дозаривания остальных плодов (при длительном хранении именно так и поступают). Собирают плоды раз в неделю[14].
Вредители, болезни и методы борьбы с ними
Вредителями томатов являются медведка, комарики-сциариды чёрного цвета, тепличная белокрылка, картофельные тли и некоторые другие насекомые: (хлопковая совка, колорадский жук).
В 2000-х годах в Европе стал распространяться опасный чужеродный вредитель томатов — томатная минирующая моль[15]. В России эта моль появилась в 2010 году[16] Родина этого вида — Южная Америка[17].
Болезни томатов могут быть вызваны избытком или недостатком азота, калия, фосфора или же грибками и вирусами. Основные методы борьбы с болезнями томатов — использование системных фунгицидов. В списке ниже представлены основные заболевания:
- фитофтороз,
- мозаика (вирус Nicotiana virus J.),
- бронзовость листьев (вирус Lycopersicum virus
), - корневая гниль (возбудитель — гриб Thielaviopsis basicola
), - ризоктониозная гниль плодов (гриб Rhizoctonia solani Kuehn.),
- розовая гниль плодов (гриб Fusarium gibbosum Арр. et Wr.),
- серая гниль (гриб Botrytis cinerea Pers.),
- стеблевая гниль томатов (гриб Didymella lycopersici),
- фомоз (бурая гниль; гриб Phoma destructiva Plowr.),
- фузариозное увядание (гриб Fusarium oxysporum f. lycopersici.),
- антракиоз (гриб Colletotrichum atramentarium (Berk. et Br.) Taub.),
- белая гниль (гриб Sclerotinia sclerotiorum
), - бурая пятнистость листьев, кладоспориоз, или листовая плесень (гриб Cladosporium fulvum Cooke.),
- вертициллезное увядание (грибы Verticillium albo-atrum и V. dahliae).
Также встречаются болезни разной природы, проявляющиеся в растрескивании плодов, скручивании листьев томатов.
Источник: http://zelenie-sotki.ru/ovoshchi/peruanskie-pomidory-2.html
Сорта и особенности выращивания многолетних помидоров
Сергей адресовал нам два вопроса: «Какие существуют многолетние сорта томатов? В чем особенность их выращивания?»
Многолетние помидоры – это привычные огородникам однолетние растения, избегнувшие сожжения или переработки на компост, и «перекочевавшие» на зиму в теплые дома.
Источник: http://stroi-sm.ru/pomidor/pomidor-odnoletnee-ili-mnogoletnee.html
Томаты на рассаду
Пережившие зиму растения пригодятся для получения рассады, которая, не теряя лучших свойств «родителя», намного опережает в развитии томаты, выросшие из семян.
При этом способе получения рассады надо дождаться, когда пасынки вытянутся сантиметров на пять, и прищипнуть их. Ростки втыкают в увлажненную почву либо опилки: такая рассада зацветет намного быстрее, чем рассада из семян.
Рассада укореняется и полностью готова к пересадке спустя несколько недель. Она спокойно обойдется без дополнительного освещения и пикировки, ее можно сразу распределять по стаканам, чтобы впоследствии высадить в открытый грунт.
Источник: http://stroi-sm.ru/pomidor/pomidor-odnoletnee-ili-mnogoletnee.html
А помидоры-то многолетние
Кусты неплохо плодоносили. Понятно, что крупных помидоров не было, а мелкие сорта типа де Барао или Изюминки дали плоды еще меньше. Но ведь урожай-то был.
Что интересно, помидоры получились сладкие-сладкие. В связи с чем мне совсем непонятно, почему тепличные, которые продают в магазинах, похожи на безвкусный пластик.
Приближалась зима, а помидоры и не собирались желтеть. О как – никогда не слышала, чтобы они так долго росли. Тогда я поленилась полезть в интернет и поинтересоваться, почему это они не собираются увядать, а просто наблюдала.
С ноября по март помидоры продолжали цвести и давать плоды, правда не так рясно, как летом, однако примерно пару килограмм со своего огородика я снимала регулярно. Мне пришлось их досвечивать, потому что из-за короткого светового дня побеги стали вытягиваться, а листва посветлела. Когда я стала включать лампу, все вернулось на круги своя.
Удобрения вносила с той же периодичностью, что и в теплое время года – примерно раз в месяц куриный помет и раз в 2 недели какой-то препарат для цветения и улучшения образования завязей – название сейчас уже не помню.
Лишние пасынки я обрезала, ставила в воду для окоренения, а потом высаживала в другие ящики или большие горшки – садик разрастался, а новые растения полностью наследовали сортовые признаки материнских. Как правильно черенковать помидоры читайтездесь.
Кусты росли и плодоносили у меня 3 года. Они бы и дальше продолжили радовать меня вкусными плодами, если бы не паутинный клещ. Пока я сообразила что к чему, он сильно обессилил растения и пришлось весь мой садик выбросить.
Разводить на окне новый сад-огород я не стала (см. на фото ниже, как это было у меня 4 года назад). Растения требуют ухода и внимания, иначе начинают чахнуть, а сейчас у меня так много работы, что не до таких нежных созданий как помидоры.
Хотя я все еще лелею мечту повторить свой собственный опыт. Вот и пару пакетиков семян прикупила, среди которых есть и Балконное чудо (см. фото ниже – я выращивала его, когда жила в Ростове-на-Дону) – надеюсь посадить ближайшей весной.
В следующих статья я расскажу:
- как выращивать болгарский перец на окне, чтобы его не сожрал паутинный клещ;
- как вырастить дома лилию, чтобы сохранить луковицу.
Как вам мой опыт, дорогие читатели? Не хотите повторить?
На сегодня все. Если статья понравилась, лайкайте, комментируйте, делитесь ею в соцсетях. И не забудьте подписаться на мой канал.
Другие мои статьи на канале:
Все фотографии, использованные в статье – из моего личного архива.
Источник: http://zen.yandex.com/media/vogorode/mnogoletnie-pomidory-kak-vyrastit-na-podokonnike—lichnyi-opyt-5dd5790721552277da47749f
Как правильно посадить семена?
Подходящее время для высадки семян – первая декада марта. Сначала семена надо подготовить, то есть замочить в слабом растворе марганцовки на 15 – 20 минут.
Затем промыть семечки, залить питательным раствором типа Эпин, Иммуноцитофит или хотя бы картофельным соком (крахмал не отжимать). Неплохо в питательный состав добавить несколько капель сока алоэ, это мощный стимулятор, заодно обеззараживающий семена.
После вымачивания (срок смотреть на упаковке Эпина) мыть их не надо, только обсушить, можно высаживать.
Самый лучший вариант высадки – торфяные горшочки. Если их нет дома, надо купить в любом отделе для садоводов. Количество горшочков от 50 штук – они иногда рвутся. Порванный горшок не выбрасывают, а вставляют в другой.
Грунт для высадки семян (все купить в отделе для огородников):
- 2 части дерна;
- 1 часть песка чистого;
- 1 часть перегноя.
Смешать и добавить немного древесной золы (1 горсть на 1 кг смешанного грунта). Теперь грунт уложить в торфяные горшки диаметром до 350 мм, погружая в каждый горшок по 3 семечка, заглубление не более 2 см. Присыпать лунку землей и полить.
Поливать питательным раствором из карбамида и суперфосфата. На 10 кг грунтовой смеси не более 10 г карбамида и 30 г суперфосфата (в сухом виде), развести сухой порошок в 5 л воды и полить землю.
Источник: http://zelenie-sotki.ru/ovoshchi/peruanskie-pomidory-2.html
Как ухаживать за рассадой и варианты подкормки
Поливать рассаду надо не чаще чем 1 раз в 4-5 дней, если затянуть поверхность горшков пленкой, то полив не чаще 1 раза в 6 дней. Подкормки на период проклевывания не надо.
Как только появятся ростки, пленку снять (это примерно на 10-15 день), смотреть по росту кустиков, затем убрать лишние, их можно пересадить в дополнительные горшки – будет больше рассады. Как только появятся ростки до 5 см высотой, частоту полива удвоить.
Закаливание начинается с тех пор, как кусты подрастут до 10 см. В этот период их надо выносить на воздух. Первый день на 5 минут, затем постепенно увеличивая время пребывания до 3-х суток. После этого допустимо пересаживать кусты в грунт. Сажают прямо в торфяных горшках.
Поскольку торфяная «тара» богата витаминами, подкормки на период роста кустов не требуется.
Источник: http://stroi-sm.ru/pomidor/pomidor-odnoletnee-ili-mnogoletnee.html
Высаживание в грунт
Перед высадкой в землю добавляется суперфосфат. Пакеты с удобрением имеют четкую инструкцию по применению, ей нужно следовать неукоснительно. Добавка суперфосфата требуется в начале апреля после подготовки грядки под рассаду.
Сажать помидоры рядом с картошкой нельзя, растения заболеют фитофторозом. Место должно быть хорошо освещенным и защищенным от ветра. Для получения многолетних томатов в грунт высаживаются низкорослые сорта.
Источник: http://stroi-sm.ru/pomidor/pomidor-odnoletnee-ili-mnogoletnee.html
