О том, что плодовые деревья в саду необходимо формировать обрезкой, знает каждый садовод. Формирующая обрезка на слуху, и даже самый начинающий дачник по осени после сбора урожая нет — нет, да и поднимется на лестницу с ножовкой или секатором, чтобы что-то лишнее отпилить или отрезать «для порядка». А что если ничего не нужно отрезать? Нет, формировать плодовые деревья надо, но вот пилить их вовсе
Как выбрать растения для сада?
Срок от посадки саженца до первого плодоношения может составлять до 7-11 лет. Если вы не хотите ждать так долго, то, закладывая плодовый сад, отдайте предпочтение скороплодным сортам деревьев. Большинство из них начинает плодоносить в возрасте 3-5 лет.
| Скороплодные сорта деревьев | |
| Яблоня | Старт, Айнур, Ред Фри, Антей, Рождественское, Брянское, Сахарный Мирон, Ветеран, Имант, Спартан, Кандиль орловский, Старк Эрлист, Орловим, Чистотел и др. |
| Груша | Верная, Августовская роса, Есенинская, Аннушка, Лада, Муратовская, Москвичка, Памяти Яковлева, Тютчевская, Памятная, Утренняя свежесть и др. |
| Вишня | Гирлянда, Загорьевка, Жуковская, Калитвянка, Молодежная, Любская, Морозовка, Студенческая, Россошанская черная, Харитоновская, Фея и др. |
| Слива | Анна Шпет, Витебская поздняя, Венгерка московская, Восход, Желтая крупная, Гармония, Заречная ранняя, Орловская мечта, Конфетная, Скороплодная и др. |
Еще один способ собрать урожай яблок, груш, слив и вишен раньше, чем обычно – посадить на участке карликовые деревья. Почему-то в большинстве наших садов традиционно выращивают высокорослые сорта плодовых, в то время как намного выгоднее и удобнее разбить карликовый сад.
Да, в тени низкорослых деревьев не укроешься в знойный летний полдень, но зато плодоносить эти «малыши» начинают намного раньше своих собратьев-великанов: уже на 5-6-й год после посадки.
-
Карликовые яблони – выбираем лучший сорт
Как получить богатый урожай яблок на небольшом участке? Посадите яблони на карликовом подвое. А мы поможем определиться с выбором сорта.
-
Карликовые груши – описания сортов с фотографиями
Низкорослые груши – оптимальное решение для маленьких участков, да и в больших садах они не затеряются. Знакомим с десяткой лучших сортов.
Если плодовые деревья в вашем саду растут уже не первый год, придется применить механические методы, позволяющие ускорить плодоношение.
Источник: http://ogorod.ru/ru/sad/care/13295/Priblizit-vremya-plodonoshenija-missija-vypolnima.htm
Введение
Рост плодовых деревьев и формирование их кроны естественным образом происходят не идеально с точки зрения садовода. Чем ближе положение ветви в пространстве к вертикали, тем более склонна эта ветвь вегетировать (т.е. расти и давать сильные побеги) и менее склонна к образованию обрастающих веточек, на которых закладываются плодовые почки. И наоборот, чем ближе расположена ветвь к горизонтальному положению, тем сильнее она обрастает укороченными побегами, меньше растет в длину и тем больше на ней плодов.
Приведение боковых ветвей в положение близкое к горизонтальному необходимо для формирования свободной и светлой кроны дерева и для оптимизации соотношения силы роста и плодоношения дерева в целом. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Изменение расположения ветвей в пространстве без хирургического вмешательства значительно полезнее для дерева, хотя и трудозатратнее обычной обрезки.
Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей — 50 — 60º к вертикали. Угол менее 45º считается острым и подлежит скорейшему исправлению.
При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность. Иначе происходит неравномерное их обрастание и появление сильных волчковых побегов на вершине изгиба.
Источник: http://a1-exp.ru/otgibanie-vetok-plodovyh-derevev/
Как ускорить плодоношение, приемы, подкормки, обрезки, отгибание веток
Плодоношение фруктовых деревьев зависит от многих факторов :
- Состав почвы
- Регулярный полив
- Правильные подкормки
- Обработка от вредителей
- Формирование кроны
- Сортовой состав
- Местоположение
- Прививки
Для плодоношения необходимо формирование почек, из которых в последствии появляются плоды. Питательные вещества в каждом дереве идут в двух направлениях : от корней вверх поступают вместе с водой минеральные вещества. От листьев вниз к корням направляются органические вещества. полученные в результате фотосинтеза. Если нарушить поступление питательных веществ к корням, они будут накапливаться в тканях ветвей и листьев.
Приёмы, ускоряющие плодоношение :
кольцевание
Преобразование сильной толстой ветки в плодовую. Проводится через месяц после цветения. В это время закладываются почки на следующий год. У основания ветки вырезают кору шириной 0,5 см. Рану обрабатывают садовым варом. Таким образом нарушается отток питательных веществ от листьев к корням, они накапливаются внутри ветки, снижается её рост, урожайность увеличивается. . Это метод нельзя использовать на деревьях моложе 3-х лет.
Метод кольцевания нельзя использовать на косточковых деревьях — алыча, абрикос, слива, вишня.
отгибание веток
Проводится путём приведения не плодоносящих веток в горизонтальное положение. Таким образом отток питательных элементов от ветки к корням уменьшается и ветка начинает плодоносить. Для отгибания применяется обычная верёвка. Для этого один конец привязывается к ветке, другой к стволу либо к колышку, вбитому в землю.
обрезка
Обрезка осуществляется с целью формирования кроны и улучшения плодоношения. Данную процедуру проводится ежегодно и зависит от особенностей развития. Если не проводить обрезку, с годами происходит загущение кроны, это приводит к плохой освещённости отдельных веток, образованию мелких плодов, После обрезки улучшается световой и воздушный поток к ветвям деревьев. Улучшаются условия питания дерева. Особенное внимания нужно уделить старым деревьям, которая омолодит дерево и продлит срок плодоношения.
Санитарная обрезка — вырезают сухие и больные ветки.
Формировочная — равномерное расположение ветвей,
Восстановительная — запущенное дерево, имеющее много старых и сухих веток.
Поддерживающая — проводится весь период роста растения, с целью не допустить хаотичного разрастания.
перетяжка веток
Суть перетяжки заключается в сдавливании веток у основания ответвления для прекращения оттока питательных элементов от ветки к корневой системе.
Суть метода заключается в обматывании дерева тканью, сверху натягивается проволока, т.е. происходит перетягивание. Ветка начнёт наращивать толщину.
Перетяжку необходимо снять в конце сезона, иначе материал, которым перетянута ветка, врастёт и ветка погибнет.
подкормки
Несомненно подкормки являются необходимым условием для нормального развития и роста садовых деревьев. Подкормка зависит от многих условий, в которых находится каждое дерево. Состав почвы имеет немаловажное значение, не каждая культура будет благополучно расти при не хватке питательных веществ и микроэлементов. Молодому саженцу при посадке необходимо обеспечить состав почвы, которая требуется данной конкретной культуре.
Удобрения делятся на органические и минеральные.
Органические удобрения — перепревший навоз, компост, птичий помёт, торф. В них содержаться все нужные дереву элементы, снижают кислотность почвы и улучшают её структуру.
Минеральные удобрения — фосфор, калий, азот. Применяются как отдельно, так и в составе специальных удобрений.
Азот необходим всем плодоносящим культурам весной, фосфор и калий осенью. Весной удобрения служат успешному росту и плодоношению. Осенью улучшают структуру почвы, помогают подготовиться к активному росту в следующим году.
Под молодые деревья удобрения вносятся в приствольный круг поверхностно или перекапываются вместе с землёй на глубину 1 см. Взрослые — на глубину 5 см.
На суглинистах почвах и в местах высокого залегания грунтовых вод необходимо вносить разрыхляющие компоненты, одним из которых может служить перепревший навоз.
прививка деревьев
Прививка старых деревьев и деревьев, дающих маленький урожай. Это нужно делать весной, когда начинается движение сока внутри дерева.
Перед прививкой делают сильную обрезку. Черенки готовят заранее осенью до наступления морозов, можно это сделать в феврале-марте. Хранят черенки во влажном песке при температуре 2-3 градуса. Сучья, предназначенные для прививки укорачивают, чтобы толщина составляла не более 3-х см. Срез ветки раскалывают на две части, вставляют черенок, на котором остались две почки, наносят садовый вар и перевязывают плёнкой.
Источник: http://luckclub.ru/kak-uskorit-plodonoshenie-grushi-yabloni-chereshni-slivy-abrikosa-vishni-kak-uskorit-i-povysit-cvetenie-i-plodonoshenie
Секрет 2: бельевая прищепка на службе урожая
Конечно, лучше не ждать, пока крона яблони сформируется неправильно, а с первых же лет проводить правильную
обрезку
ветвей. Но не тайна, что специалистов по формированию кроны плодовых деревьев не так уж и много, особенно среди начинающих садоводов. Поэтому нам кажется, маленькая хитрость, о которой пойдёт речь, обрадует всех неопытных дачников (да и кое-кого из опытных тоже).
Источник: http://7dach.ru/Tangeya/sekrety-horoshego-urozhaya-yablok-6088.html
Кое-что о жизненных соках
Почему плодоносят деревья? Это, казалось бы, элементарный вопрос, но в ответе на него кроются большие возможности. Дерево плодоносит потому, что у него имеются на это жизненные соки. А не плодоносит оно, когда все жизненные соки израсходованы на многометровые ветви, растущие ввысь, и формирование загущенной кроны.
Если дерево постоянно обрезать, все жизненные силы будут расходоваться на то, чтобы отрастить новые ветви. Другое дело, если дерево гнуть. Все ветви при этом остаются на своих местах и продолжают рост «по плану», не расходуя дополнительную энергию. Только растут они не вверх, а в стороны.
Источник: http://zen.yandex.ru/media/atay_real_life/formirovanie-plodovyh-derevev-gnutem-5d0fbf3dc98f2100b0649975
Отгибание ветвей при посадке саженцев
Обычно, саженцы плодовых деревьев продаются совсем не сформированные. Например, представленный на рисунке саженец сливы был похож на метлу. При посадке таких саженцев, можно (и нужно) сразу же придать их ветвям правильное положение. Чем раньше начнется формирование их кроны, тем меньше хлопот будет у Вас в дальнейшем.
Нужно выбрать ветви, которые создадут скелет будущего дерева и подвязать их к колышкам. также, следует удалить слишком низко расположенные побеги и подрезать слишком длинные.
Источник: http://a1-exp.ru/otgibanie-vetok-plodovyh-derevev/
Формирование плодовых деревьев (видео)
Вот такое рационализаторство. Вообще нужно быть очень большим оптимистом, чтобы ожидать на годовалом дереве плодоношение, но т.к. это побеги на довольно мощном корне (прирост аж под два метра), то кто знает каких чудес можно от него ожидать. Будем надеяться на это маленькое чудо.
Чуть не забыл — после зимовки, до начала сокодвижения обвязку нужно будет перевязать, но не убирать совсем — для закрепления состояния дереву нужно как минимум год. После зимы ветви будут более одревесневшие, поэтому может показаться, что они держатся в таком положении сами, но с началом периода вегетации они снова устремятся вверх по аналогии с одним органом.
На этой пошлой ноте и закончу свой рассказ об этом методе.
Источник: http://sadovodu.com/2010/11/formirovka-krony-plodovyx-zagibaniem
Прищипка
Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20 — 25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2 — 3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.
Нюансы. Метод — проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже нескорый — он проявится года через 2 — 3.
Источник: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43629438526/Obhitrit-yablonyu.-Kak-zastavit-derevo-plodonosit
Волчки (жировки) на отогнутых ветвях
Часто, если ветвь отогнута дугой, на вершине этой дуги начинают пробуждаться спящие почки, давая мощные вертикальные побеги (волчки, жировки). Растут они очень быстро и вскоре могут стать толще ветви, на которой они выросли. Их тоже можно отгибать или укорачивать, в зависимости от того, вписываются ли они в Ваше видение формирования кроны. В противном случае, их надо обрезать на кольцо как можно раньше, пока они не одревеснели и имеют небольшую толщину.
Если Вы обнаружили такой побег в начале лета, его можно просто выщипнуть (выломать) голыми руками. Для дерева это не будет иметь никаких последствий. Если позволить такому побегу одревеснеть, да еще затянуть с обрезкой на несколько лет, то можно получить второй ствол (и даже несколько стволов), по мощи сопоставимый с основным.
Источник: http://a1-exp.ru/otgibanie-vetok-plodovyh-derevev/
Сближение ветвей
Случается, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу (сближены). В этом случае может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Более подробно о прививке написано в статье о прививке плодовых деревьев.
Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.
С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.
Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/otgibanie.htm
Источник: http://a1-exp.ru/otgibanie-vetok-plodovyh-derevev/
Кербовка
Опытным садоводам известен такой метод регулирования плодоношения деревьев, как кербовка. Его суть также заключена в нарушении сокодвижения в побеге. Ранней весной острым чистым ножом над или под почкой (в зависимости от желаемого результата) делают поперечный надрез в форме полумесяца.
Если удалить часть коры над почкой, рост ветки усилится, а надрез под почкой, наоборот, ослабит рост побега. На одном молодом дереве можно сделать 10-20 таких надрезов.
Источник: http://ogorod.ru/ru/sad/care/13295/Priblizit-vremya-plodonoshenija-missija-vypolnima.htm
Смотрите также:
- Что нужно знать про обрезку сада: инструменты, технологии, сроки. Часть 2 →
- Как проводить обрезку деревьев в саду →
- Весенняя обрезка: времени в обрез! →
Источник: http://aif.ru/dacha/garden/obrezka_dlya_chaynikov_kak_pridat_formu_i_proredit_vetvi_derevev
Секрет 10: защита от вредителей
Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей попаразитировать на яблонях — хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовидки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки — останетесь вообще без урожая.
Борьба с вредителями начинается с
профилактических мероприятий
. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать:
- бордоской смесью;
- раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды;
- 3%-м раствором нитрафена.
Защита от вредителей
К профилактическим мерам относятся также:
- побелка штамбов;
- глубокая культивация междурядий;
- очистка отмершей коры;
- весенняя обрезка веток и лечение ран.
Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода — действовать на опережение. Как, например, Октябрина Ганичкина, которая в следующем видео расскажет, как уберечь яблоню от бабочки-плодожорки и спасти тем самым свой урожай
Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учётом специфики каждого вредителя.
Источник: http://7dach.ru/Tangeya/sekrety-horoshego-urozhaya-yablok-6088.html
Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит
Яблоня, сформированная кронированием
Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем. Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах.
Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было.
Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.
Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.
Яблоня с отогнутыми ветвями
Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.
Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.
Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.
Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.
Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.
Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.
Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.
В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.
Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.
Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.
На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.
Источник статьи: http://www.floraprice.ru/articles/sad/uskorim-plodonoshenie.html
Источник: http://a1-exp.ru/otgibanie-vetok-plodovyh-derevev/
