Густые раскидистые кусты смородины обычно плохо проветриваются, солнце почти не касается внутренних ветвей – это ли не благодать для
Опоры: важна прочность
Шпалеру можно разместить вдоль забора или вместо него, у стены дома или около дорожки. Однако в качестве опор нельзя использовать ни штакетник, ни рабицу.
Подойдут железобетонные или обычные деревянные столбы либо железные трубы высотой 2,0–2,5 м. Несущие (крайние) опоры обычно снабжают проволочными оттяжками – для устойчивости. Однако достичь нужного эффекта можно проще: установить столбы под наклоном примерно в 20° к внешним концам ряда. Если ряд длинный, то обязательно добавляют и промежуточные столбы на расстоянии 6–8 м друг от друга. Нижние концы опор следует обработать гудроном или антисептиком на ту высоту, на которую их планируется заглубить в землю (обычно это около 50–70 см), чтобы защитить их от коррозии или гниения.
Черная смородина Чернавка. Фото: Из личного архива / Татьяна Жидехина
На столбы на высоте 0,5; 1,0; 1,5 м крепится проволока так, чтобы она не провисала и не отклонялась в стороны под тяжестью растений. Проволоку лучше брать оцинкованную (иначе шершавая поверхность будет сильно травмировать ветви), диаметром 3–4 мм.
Источник: http://moyadacha.temaretik.com/353950314878470908/kak-vyraschivat-smorodinu-na-shpalerah/
Смородина на штамбе: как выращивать штамбовую смородину
Красная смородина на штамбе: фото
Основу штамбового выращивания смородины составляет процесс удлинения ее ствола, точнее – ее нижней части, которую, собственно, и называют штамбом. К ней относится интервал между корневой шейкой и скелетными ветвями.
Удлинение штамба приводит к тому, что смородиновый куст теряет сходство с другими кустарниками и напоминает небольшое дерево с длинным тонким стволом и компактной кроной. Ягоды штамбовой смородины формируют красивые кисти, которые не только эффектно выглядят, но и легко снимаются во время сбора урожая. В среднем на то, чтобы собрать плоды с одного штамбового куста смородины, уходит не более 30 минут. Для сравнения: сбор ягод с традиционного смородинового куста занимает втрое, а то и вчетверо больше времени. Причем делать это приходится зачастую в неудобной позе, чтобы добраться до ягод, расположенных на нижних ветках и в труднодоступных сплетениях ветвей. Такое времяпрепровождение чревато болями в пояснице и шейном отделе позвоночника, поэтому штамбовый способ выращивания смородины представляет отличный способ избежать этого сомнительного удовольствия.
Создание штамбовой формы требует следования определенным правилам. Несмотря на инновационность подобного метода выращивания ягодного куста, его применение будет иметь успех не только у опытных садоводов, но и у новичков.
Существует 2 способа вырастить смородину на штамбе, ниже мы рассмотрим оба.
На основе собственной корневой системы
Штамбовая смородина: фото
Данный способ позволит воспользоваться теми кустами смородины, которые уже растут на участке и заключается в их преображении.
В этом случае успешно применяются кусты разных видов смородины. Лучшим временем для начала формирования штамбовой смородины считается весна – ее первая половина. Важно приступить к работе в промежуток между сходом снега и началом циркуляции соков в тканях растения.
Как вырастить смородину этим способом на штамбе пошагово:
- в первую очередь необходимо правильно выбрать смородиновый куст: для наших целей годятся только здоровые растения, не имеющие следов заболеваний и поражений вредителями;
- из всех основных побегов нужно выбрать наиболее крепкий, прямой, расположенный перпендикулярно уровню грунта, все остальные побеги следует удалить;
- с побега убираются все нижние ветки так, чтобы не оставалось выпуклостей на поверхности ствола, а верхнюю часть побега прищипывают;
- крепкие верхние ветки оставляются без изменений;
- получившемуся миниатюрному деревцу можно придать округлую форму, проведя частичную обрезку верхних веток кроны;
- для укрепления штамба формируется опора: с этой целью в грунт рядом со стволом помещается колышек, к нему-то и подвязывается растение (это убережет его от деформации из-за веса ягод, а также под воздействием сильных порывов ветра);
- штамбовые кусты смородины требуют систематического осмотра на протяжении лета с целью обнаружения и удаления боковых побегов, выбивающихся из кроны и нарушающих ее контуры;
- осенью рекомендуется провести прищипывание верхушек ветвей – это позволит весной сформироваться на этих местах новым побегам.
На основе подвоя
Черная смородина на штамбе: фото
Европейские садоводы отдают предпочтение подвойному способу формирования штамбовой смородины. Данная методика считается более трудоемкой и требующей специальных знаний и навыков по работе с садовыми культурами.
Алгоритм данной процедуры предполагает следующие шаги:
- оптимальное время ее проведения – начало весны (март), до начала движения соков, сразу после схода снежного покрова;
- на роль подвоя подойдет смородиновый куст, имеющийся на садовой территории, лучше всего заранее осуществит укоренение черенка или саженца;
- в качестве подвоя подойдут саженцы возрастом чуть больше года, крепкие, прямые, без боковых веток и побегов;
- подвой из взрослого растения очищается от боковых побегов и ветвей – должен остаться гладкий прямой ствол высотой до 0,8 м, верхушку его следует прищипывать;
- на роль привоя годится некрупный свежесрезанный черенок любого сорта, вне зависимости от сортовой принадлежности подвоя;
- осуществляется прививка. Как привить смородину на штамбе? Можно загодя обзавестись купленной в специализированном магазине пленкой – она поможет фиксации привоя на теле подвоя;
- почки на поверхности штамба следует ослепить;
- на протяжении следующих сезонов штамбовая смородина нуждается в систематическом осмотре и удалении вновь появившихся побегов и веток.
Источник: http://ogorodnash.ru/shtambovaya-smorodina/
В чём их секрет?
К сожалению, в природе смородиновых «деревьев» не существует. Зато их можно создать искусственно. В продаже встречаются готовые штамбовые саженцы смородины с высотой стволика 60–110 см и более низкие полуштамбовые (40–50 см). Обычно их создают, прививая красную (реже чёрную) смородину на подвой, — родственную смородину золотистую. Корневая система у этого вида очень мощная и достигает глубины до 2 м. Это большое преимущество передаётся и «деревцам» (чёрная смородина на своих корнях не может похвастать глубокой корневой системой и часто страдает от засухи).
Источник: http://zakustom.mirtesen.ru/blog/43254023089/Kak-vyirastit-smorodinovoe-«derevo»
Как выбрать место для посадки
Цветная смородина не выносит сырых, заболоченных мест и территории в тени. Все популярные сорта самоплодны, но, как и большинство ягодных культур, максимальные значение урожайности возможно при проведении дополнительного опыления иными сортами.
Лучше всего данная культура плодоносит в открытом грунте при хорошем освещении. Смородина предпочитает почву подрыхленную, суглинистую либо супесчаную, нейтральной кислотности либо слабокислую.
Источник: http://agroportal.online/sad/vyraschivanie-smorodiny.html
Сорта
Для превращения в «деревья» подходят любые зимостойкие сорта смородины. В наших условиях (Центрально-Чернозёмный регион) хорошо показали себя следующие образцы.
Источник: http://zakustom.mirtesen.ru/blog/43254023089/Kak-vyirastit-smorodinovoe-«derevo»
Сорта: выбираем лучшие
Выращивание «стенок» на шпалере требует дополнительных затрат средств и труда. Нет смысла вкладывать все это в ненадежную смородину. Поэтому в первую очередь сорта должны быть зимостойкими, уметь переносить засуху и обладать устойчивостью к болезням и вредителям. При этом предпочтение лучше отдать средне-, высокорослым, пряморослым, среднераскидистым сортам с умеренной ростовой активностью. Важна завязываемость ягод – не менее 50% для смородины черной и 90% – для красной, а также продуктивность – более 3–4 кг. Присмотритесь к длине кисти – 6–8 см у смородины черной и 10–12 см у красной. Желаемая масса ягоды – более 1 г у смородины черной и 0,8 г у красной. Конечно, десертный вкус ягод – дело совсем не лишнее!
Красная смородина Виксне
В ЦЧЗ для возделывания на шпалере вполне пригодны: Изумрудное ожерелье, Киевский великан, Маленький принц, Тамерлан, Юбилейная Копаня (смородина черная) и Виксне, Дарница, Йонкер ван Тетс, Примус, Смольяниновская, Станса и Ярославна (смородина красная).
Источник: http://moyadacha.temaretik.com/353950314878470908/kak-vyraschivat-smorodinu-na-shpalerah/
Веерный способ
Для веерного расположения кустов так же роем траншею, удобряем, накрываем лутрасилом. Но черенки сажаем через 80–100 см. В дальнейшем растущим побегам придаем положение веером и в таком виде подвязываем к шпалере. Их можно также привязывать к бамбуковым или другим палкам, которые следует расположить в виде лучей.
Формировка ветвей
В течение последующих лет вырезаем все новые ветки, оставляя лишь 5–7 основных. Веерный способ дает больше преимуществ – черная смородина, например, без омоложения куста будет плодоносить 4–5 лет.
Побеги, «выглядывающие» из плоскости стены в стороны, желательно вырезать.
Подходящие сорта
- Ровада, Дана, Ролан, Лентяй, Сибилла, Севчанка, Селеченская 2 и другие.
- Для выращивания на шпалерах лучше подходят зимостойкие, устойчивые к болезням сорта. Живая стена будет тем выше, чем более высокорослый сорт будет посажен.
Источник: http://stroyboks.ru/dacha/sad/smorodina-na-shpalerah.html
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
КАТАЛОГ ОВОЩЕЙ, ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ГРИБОВ, САЖЕНЦЕВ, КОРМОВ, ПРЕМИКСОВ!
Источник: http://5-nt.ru/o-rasteniyax/Read/791
Формировка: требует внимания
Для посадки используют саженцы-двухлетки с 3–5 ветвями, которые размещают в ряду через 0,5–0,75–1,0 м. Высаженные кустики нужно обрезать, оставив по 2–3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.
На следующий год образуются сильные побеги, из которых стоит оставить 3–4, выбрав те из них, которые располагаются в плоскости проволочной шпалеры. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке.
Все лишние побеги вырезаются у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в следующие год-два стараются не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год из нулевых ветвей отбирают еще 1–2 и подобно первым крепят веером, чтобы все вместе они равномерно освоили пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобрела доминирующего положения. Как только куст достигнет верхней проволоки, ветви обрезают с целью перевода на нижерасположенные боковые веточки. У всех сильнорастущих сортов побеги продолжения следует укорачивать примерно на 5–6 почек. Пока плодовая стена не сформируется окончательно, необходимо ежегодно вырезать вновь отрастающие прикорневые побеги и укорачивать боковые.
Омолаживание скелетных ветвей следует начинать с 4–5–6‑го года после посадки в зависимости от биологических особенностей культуры и конкретного сорта путем перевода на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из прикорневых побегов. В этом случае заранее необходимо побеспокоиться о том, чтобы в кусте осталось столько нулевых побегов, сколько потребуется для замены.
Белая смородинаСмольяниновой.
Смородина на шпалере не требует особых хлопот. Ей нужны поливы , особенно при отсутствии дождей, не менее 2–3 ведер в неделю под каждый куст, по периметру кроны. Так как ветви смородины приподняты, то почва очень быстро прогревается и высыхает, поэтому поливать следует под вечер, чтобы за ночь влага успела впитаться в почву и проникнуть в зону корней. Прекращают поливы после того, как ягоды полностью налились и начали окрашиваться. После сбора урожая в отсутствие дождей смородину полейте еще 2–3 раза. Так как почва быстро прогревается, то хорошо бы ее замульчировать – весной после посадки, сразу после схода снега. Для этого подходит торф, мох-сфагнум, резка соломы, но лучше всего черный нетканый материал.
Если посадочные ямы были хорошо заправлены удобрениями (минеральными и органическими), смородину черную рекомендуется подкармливать микроэлементами в период интенсивного роста завязи. Сразу после плодоношения под каждый куст следует внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и бесхлорного калия на 10 л воды. А те, кто не желает использовать много химии, могут применять обычную золу – по полулитровой банке под каждый куст дважды за сезон – рано весной и в середине августа.
Татьяна Жидехина
Источник: http://moyadacha.temaretik.com/353950314878470908/kak-vyraschivat-smorodinu-na-shpalerah/
Почему я не копаю посадочные ямы
Ямы никогда не копаю и в ямы ничего не кладу. При посадке делаю лунку на штык лопаты, заглубляю обязательно по 2 сильные почки на стволиках и мульчирую органикой.
Если земля бедная, закапываю по периметру кроны в лунку локально по паре ложек Буйских ОМУ. Главное — обеспечить предзимний и весенний полив и последующие обработки
АКЧ
. Затем ежегодно побольше мульчи из полуперепревшей органики.
Смородина в природе растет в низинках, в перелесках. Ее корень любит листовой опад, любит органику, которая сверху и вся пронизана ходами копошащейся в ней живности. Корням нужно много воздуха и копролитов, которые ей поставляют не только червячки, но и клещики, колемболы, паучки, поедающие и листья опада, и грибы опада, и трупы друг друга. Только такая смородина и вкусна, и целебна. Я стараюсь, чтобы под моей смородиной была живая почва, если бы я положил органику и минералку в глубокую яму, то смородина бы питалась «гнилью из выгребной ямы».
Источник: http://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/izyuminki-krasnoy-smorodiny-46638.html
Продолжительность хранения ягод
Ягоды красной смородины характеризуются возможностью длительного хранения. Она до трех месяцев может храниться при температуре 0 °С, а при хранении в условиях контролируемой атмосферы — до 5 месяцев. Таким образом, это позволяет расширить период торговли ягодой. Во время хранения в контролируемой атмосфере рекомендуемая концентрация кислорода и углекислого газа соответственно: 2% О2 и 20% С02. Исследования показали, что избыток углекислого газа более 20% приводит к неблагоприятным изменениям в цвете ягод, что делает невозможным реализовать плоды для свежего употребления.
Источник: http://asprus.ru/blog/novaya-texnologiya-proizvodstva-vysokokachestvennyx-yagod-smorodiny-krasnoj-pri-vyrashhivanii-na-shpalere/
Сроки роста и плодоношения
Среди многочисленного сортового разнообразия каждый садовод может подобрать для своего участка чёрную смородину с желаемыми характеристиками. Сорта различаются по назначению, размеру и вкусу ягод, по урожайности и устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям. При выборе смородины для сада важно учитывать особенности конкретного региона выращивания и приобретать только районированные сорта.
Знаете ли вы? Самая морозостойкая чёрная смородина выведена в России. Она выдерживает морозы до –50°С.
Современные виды ягодного кустарника скороплодны, вступают в плодоношение со второго года, а максимальный урожай дают на 5-6 год жизни. В зависимости от ухода и агротехники активный период может продолжаться до 15–20 лет.
Среди лучших ранних кустарников отмечены Экзотика, Багира, Изюмная, Селеченская, Сластёна. Сорта Яринка, Пчёлкинская считаются самыми ранними — их ягоды поспевают с конца мая до начала июня.
Для сбора ягод среднего срока созревания предложены Ядрёная, Чёрный жемчуг, Перун, Зелёная дымка, Дачница.
Лучшие поздние виды представляют Мила, Гармония, Лентяй, Ядрёная, Алтайская поздняя. Ягоды сорта Сентябрьская Даниэля продолжают спеть до конца августа, а сбор урожая заканчивают в середине сентября.
Прекрасный урожай неприхотливой культуры сможет получить даже неопытный садовод. При правильном выборе сортов для дачного участка и благодаря несложному уходу можно получить ягодный источник витаминов и любимое лакомство.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
13 раз уже помогла
Источник: http://fermer.blog/bok/sad/smorodina/vyraschivanie-smorodiny/10965-vyrashhivanie-chjornoj-smorodiny.html
Смотрите также:
- Обрежьте ягодники! Как ухаживать за смородиной, крыжовником и жимолостью →
- Формирующая обрезка ягодных кустарников →
- Размножаем черенкованием →
Источник: http://aif.ru/dacha/garden/stenka_na_stenku_kak_vyraschivat_smorodinu_na_shpalerah
Главные враги и борьба с ними
У смородины есть враг, разносчик вирусов, это почковый клещ. Обработки бесполезны, я вырезаю весной все ветки с «вздутыми почками» и удаляю сильно пораженные кусты. Главное — не занести его на свой участок с покупным материалом.
Еще досаждает всем смородинная стеклянница. Бабочка с прозрачными крыльями размахом 25 мм, похожа на осу. Через 10—15 дней после цветения смородины бабочки вылетают и откладывают яйца около почек и в трещинах коры. Гусеницы проникают в сердцевину побегов, выгрызают в них гладкие ходы с черными стенками, длиной 30— 40 см. Побеги прекращают рост и засыхают. Если кусты здоровые, без трещин, то гусеница умирает от голода, не успев прогрызть толстую ветку.
Обычные пестициды мало помогают, но есть схемы использования современных убойных препаратов, о которых я писал в своих статьях раннее по
борьбе с плодожоркой
, они работают и на смородине.
Сорта у меня иммунные к грибам, поэтому грибные болезни мне не досаждают.
Лист здоровый, обработан АКЧ, не перекормленный азотом, в саду экология не нарушена, поэтому вспышек тли у меня нет.
Иногда с сосен прилетают споры столбчатой ржавчины. Такие больные листья я обрываю и сжигаю.
Источник: http://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/izyuminki-krasnoy-smorodiny-46638.html
Правила обращения
Готовые саженцы смородины на штамбах лучше всего высаживать в сад осенью. Имейте в виду, что им нужен простор: рекомендуется интервал 0,75–1,0 м между растениями и 3 м между рядами. После посадки штамбы необходимо обязательно подвязать к прочному колу. Сначала «деревце» маленькое и его фиксируют только в одной точке — примерно посередине стволика. Но по мере увеличения кроны дополнительно подвязывают его в нижней и верхней точках — иначе растение может завалиться набок.
Чтобы «деревце» получилось красивым и урожайным, придётся регулярно формировать крону. На второй или третий год после посадки выбирают в ней 4–6 удачно расположенных основных ветвей. Центральную ветвь укорачивают на 1/8 годичного прироста, остальные следует подрезать сильнее, стараясь придать кроне округлую форму. В последующие годы на каждой ветви оставляют по 3–5 однолетних приростов, которые укорачивают при достижении ими длины 20–25 см. Повреждённые, недоразвитые и перекрещивающиеся ветви удаляют. Через 4–5 лет скелетные ветви начинают стареть — и их постепенно вырезают, оставляя одну-две почки, благодаря чему крона снова обновляется молодыми побегами. Отдельный уход нужен «нижнему этажу» растения — ведь золотистая смородина даёт довольно много поросли, которую необходимо регулярно удалять.
Источник: http://zakustom.mirtesen.ru/blog/43254023089/Kak-vyirastit-smorodinovoe-«derevo»
Готовимся к зимовке
Когда урожай уже собран, прикустовой круг перекопан или перерыхлён, сам куст и почва под ним надёжно обработаны от грибковых инфекций, пришло время вновь замульчировать куст. Конечно, не той же мульчей, которая оберегала смородину всё лето! Эту мы соберём и сожжём вместе с опавшими листьями и обрезанными ветвями. Засыпаем слоем опилок, торфа, шелухи, резаной соломы, сгодятся старые газеты и мешковина – всё для сохранения корней в тепле и уюте.
Если куст небольшой, то стоит его пригнуть к земле и, зафиксировав в таком положении, накинуть сверху нетканый материал или рогожу. Пластик не годиться! – Он не позволит кусту «дышать».
Если куст достаточно большой, аккуратно связываем все его ветви бечевой вверх, по спирали обматывая растение. Это нужно, чтобы при сильных ветрах ветки не тёрлись друг об друга и не теряли плодовые почки. Стянув смородину покрепче, закрепите конец бечевы, чтобы она не распустилась.
Когда выпадет снег, забросайте им куст как можно выше и утопчите снег под корнем.
Источник: http://agroportal.online/sad/vyraschivanie-smorodiny.html
