Инструкция по работе с бражной и ректификационной колонной

Инструкции по работе самогонных аппаратов в Самогоныч.РФ.

Начальные условия

В наличии имеется спирт-сырец – перегнанная на обычном дистилляторе (самогонном аппарате) сахарная брага и правильно подготовленное оборудование – РК или БК. В данном случае методика работы на разных типах колонн почти идентична, а отличия описаны в подходящих местах инструкции.

Схема ректификацииПример ректификационной колонны в собранном виде с описание основных конструктивных элементов

Источник: http://alcofan.com/kak-polzovatsya-rektifikacionnoj-kolonnoj.html

Пропорции бражки для получения из неё спирта

Для перегона, я использую куб на 50 литров. Если оставить запас в 10 литров на случай вспенивания, мне необходимо поставить 40 литров браги. Гидромодуль, я буду использовать 1/4, беру 8 килограммов сахара и доливаю в ёмкость 40 литров подогретой до 30°С воды. Затем вношу спиртовые дрожжи. Примерно за двое суток брага отбродила. Я сразу приступаю к процессу перегонки.

Источник: http://zapiskisamogon.ru/spirt-96-kreposti-iz-bragi-za-odin-peregon-na-kolonne/

Что такое бражная (пленочная) колонна

Сейчас я кратко расскажу, для чего нужна бражная колонна, а в следующей главе разберу более подробно принцип ее работы.

Итак, пленочная колонна это оборудование, позволяющее получать очень крепкий и чистый самогон. Вплоть до 90 градусов! И при этом оборудование довольно простое по конструкции и использованию, а цена его относительно небольшая. Устанавливается оно прямо на перегонный куб.

С виду бражная колонна напоминает обычный прямоточный дистиллятор. По сути, так оно и есть, разница лишь в том, что на восходящей от куба трубе установлен еще один холодильник. Так называемый дефлегматор или парциальный конденсатор.

Вот в нем-то и кроется вся суть. Но об этом уже в следующей главе.

Источник: http://vinodela.ru/brazhnaya-kolonna-gonim-90-to-gradusnyj-samogon.html

Промежуточная очистка

Промежуточной я ее называю лишь только потому, что она проводится между первой и второй перегонкой. А так это полноценный способ очистки самогона. Точнее даже два способа, которые я применяю совместно.

Сначала мы чистим спирт сырец маслом.

1. Разбавляем наш самогон водой до крепости 15% и заливаем в бутылку до половины. Максимум до 2/3.
2. Добавляем туда же рафинированное растительное масло без запаха из расчета 20 грамм на литр жидкости.
3. Плотно закрываем бутылку крышкой и очень бодро ее трясем в течение одной минуты. Процесс повторяем три раза. Промежуток между повторами 1-2 минуты.
4. В итоге получается мутная жидкость. Убираем ее отстаиваться минимум на 12 часов (лучше на сутки). За это время масло поднимется на поверхность.
5. Аккуратно сливаем и фильтруем раствор. Я это делаю через трубочку. Масло тонким слоем оседает на стенках емкости. Потом жидкость фильтрую через вату.

В итоге мы получаем спирт сырец, очищенный от большого количества сивушных масел, которые растворились в масле растительном. Сам спирт в масле не растворяется из-за своей низкой концентрации. Для этого мы его и разбавляли.

Но все же в самогоне еще присутствуют маленькие капли неотфильтрованного  масла с вредными примесями. Что бы от них избавиться переходим к следующему методу очистки.

Для этого способа используются березовый (БАУ-А), а лучше кокосовый (КАУ) активированный уголь.  Он способен впитать в себя до 80% сивушных масел и 90% сложных эфиров.

Можно добавить уголь в емкость с спиртом сырцом и снова активно трясти. Но лучше сделать проточный фильтр.

Простейшей конструкцией фильтра является пластиковая бутылка с отрезанным дном и засыпанным в нее углем. В пробке делается несколько отверстий и кладется кусочек ватки. Перед использованием уголь лучше промыть, тем самым удалив с него угольную пыль, которая забивает ватный фильтр.

Есть еще более эстетичный вариант самодельной угольной колонны (инструкция по изготовлению здесь):

Расход угля примерно 5-15 грамм на литр самогона.

Также для фильтрации отлично подойдет бытовой фильтр-кувшин из магазина.

Теперь мы имеем хорошо очищенный самогон, готовый ко второй перегонке, в процессе которой мы повысим его крепость и постараемся максимально возможно избавиться от оставшихся примесей.

Источник: http://forumsamogon.ru/kak-pravilno-polzovatsa-braznoj-kolonnoj-posagovaa-instrukcia-dla-samogonsika/

Что представляет собой ректификационная колонна?

Колонна – компонент дистилляционной схемы, состоящее изметаллической (нержавеющая сталь, медь) или стеклянной колбы, а такженаполнителя и специальных креплений-переходников (чаще всего используютсоединение кламп, позволяющее быстро устанавливать и снимать устройство).

Ректификационная колонна, схема

В качестве наполнения, повышающего полезную площадьвнутренней части ректификационной колонны используют различные варианты:

• стеклянные или керамические шарики;
• регулярную проволочную насадку (РПН);
• СПН (спиральная проволочная насадка Селиваненко)и пр.

Принципработы ректификационной колонны в самогонном аппарате основан наувеличении площади контакта испаряющихся из браги веществ – паров спирта,тяжелых и сверхлегких фракций.

В отличие от простой дистилляции, при ректификации с помощьюколонны выделяющиеся при нагреве из браги пары разделяются на составляющие.Получаемый продукт – чистый, без примесей в виде тяжелых фракций, спирт.Посторонние вещества оседают обратно в перегонный куб, стекая по стенкамколонны, а более летучие спиртовые пары, проходят в конденсатор (холодильниктрубчатого типа или со змеевиком). Дополнительно ректификационное оборудованиеоснащают специальными устройствами – дефлегматором, каплеуловителем, сухопарникоми пр. Каждый из них служит для улучшения качества получаемого продукта.

Лучшие самогонные аппараты и ректификационные колонны позволяют получать в домашних условиях спирт, самогон и крепкие спиртные напитки отличного качества .

Принцип работы ректификационной колонны

Источник: http://vinohobby.ru/vino/poleznoe/rektifikatsionnye-kolonny.html

История создания

Самогоноварение зародилось еще до нашей эры. Вначале оно было связано исключительно с дистилляцией.

Справка. Дистилляцией называют любой процесс, связанный с испарением жидкости, целью которого является разделение на компоненты. Например, аромамасла с древности получают дистилляцией.

Первые перегоночные аппараты и были созданы алхимиками-парфюмерами. История приписывает создание медных аламбиков и алькитар персам. Но и задолго до них (в египетских пирамидах) находили устройства, явно предназначенные для перегонки.

В XVI веке появляется много работ и «рацпредложений» относительно усовершенствования перегонных аппаратов. Появляются первые прототипы непрерывных колонн.

Для обеспечения беспрерывной работы экспериментировали с песком, воском, водяными банями. Но сами колонны того времени все еще были с воздушным охлаждением. И лишь к концу века выявлено, что водяное охлаждение значительно эффективнее.

На протяжении века шло дальнейшее совершенствование перегонных аппаратов и к началу XVIII века созрела теория о возможности ректификации – повторного возвращения испаренной жидкости в куб и переиспарения для очистки и укрепления.

Результат проявился к 1813 г, когда французские изобретатели Берар, Адам и Перье получили патент на ректификационную колонну непрерывной работы. Что интересно, конструктивно промышленный ректификатор не меняется уже более двух веков. И сегодня спирт получают с помощью подобных устройств. Разве что электроники добавилось.

О том, чтобы получать чистый спирт у себя дома, самогонщики мечтают давно. И проводили в этом направлении не один эксперимент. Оказалось, что просто взять промышленную ректификационную колонну, работающую с тоннами сырья и уменьшить ее до мелких размеров невозможно.

Ни той продуктивности, ни качества продукта она не даст. Путь к современным бытовым ректификаторам завершился созданием ректификационной колонны для домашнего использования, с помощью которой удается получить практически чистый спирт крепостью 96°.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/posamogonu/kak-ustroena-i-po-kakomu-principu-rabotaet-rektifikacionnaia-kolonna-reiting-luchshih-s-opisaniem-i-cenami-5c341e3e867e5900ab6384b2

Ректификационная колонна или самогонный аппарат

Чтобы определиться, стоит ли изготавливать ректификационную колонну, или можно ограничиться обычным самогонным аппаратом, следует сравнить характеристики этих устройств (рисунок 3).

Обычно в расчет принимаются такие критерии:

1. Качество конечного продукта: с помощью самогонного аппарата получается спирт, качество (включая вкус и запах) полностью соответствуют изначальному качеству браги. С помощью ректификационной колонны получают спирт высочайшего качества без постороннего вкус и запаха.
2. Крепость спирта: самогонный аппарат позволяет получить спирт крепостью 40-65% в зависимости от качества сырья и количества перегонок. В любой ректификационной колонне спирт достигает средней крепости 93-95%.
3. Очистка от вредных веществ: в самогонном аппарате средняя, поэтому даже готовую водку в дальнейшем фильтруют. Если используется ректификационная колонна, необходимости в такой процедуре нет, так как все вредные соединения удаляются еще во время перегонки.

Из этого списка видно, что использовать ректификационную колонну действительно выгоднее, чем самогонный аппарат. С другой стороны, изготовление даже самой простой конструкции требует покупки специальных материалов и четкого соблюдения технологии.

Как сделать ректификационную колонну в домашних условиях.

Рисунок 3. Ректификационная колонна позволяет получить спирт более высокого качества для производства элитного алкоголя

Чтобы сделать простую ректификационную колонну, нужно детально изучить ее конструкцию, закупить подходящие материалы и заготовить чертежи, по которым будет проводится сборка.

Необходимые материалы

Для начала необходимо запастись подходящими материалами. Как уже говорилось выше, ректификационную колонну лучше делать из меди или из нержавейки (рисунок 4).

Эти металлы не вступают в химическую реакцию с парами спирта и не испортят вкус готового напитка.

Итак, из материалов понадобятся:

• труба из меди (диаметр 30-50 мм, длина 130-140 см);
• губки из нержавейки;
• упорные шайбы;
• металлическая сетка;
• пенополипропилен;
• термометр.

Рисунок 4. Материалы, необходимые для изготовления

Лучше запастись материалами с запасом, чтобы в процессе изготовления не возникло непредвиденных трудностей.

Рекомендации по сборке

Медные ректификационные колонны, изготовленные дома, по функционалу не уступают тарелочным моделям промышленного производства. Собирать такой агрегат самому сложнее, чем обычный самогонный аппарат, но качество спирта приятно удивит любого ценителя домашнего алкоголя (рисунок 5).

Сборка осуществляется так:

1. Медную трубу разрезают на две равные части и у каждой зачищают края. Между ними создают соединение. Оно может быть резьбовым, но обязательно разборным. Таким образом, одна часть трубы будет выполнять роль царги, а вторая – корпуса дефлегматора.
2. На трубу-царгу с обеих концов устанавливают сетки и упорные шайбы. Именно они помогут удерживать наполнитель внутри.
3. Губки из нержавейки режут небольшими кусочками по 5-15 мм каждый. Этими фрагментами наполняется труба. Чтобы стружка внутри не сдавливалась, на 1 л объема царги берут не более 280 граммов кусочков.
4. Когда труба будет наполнена, сетки и шайбы устанавливают на место, а царгу крепят к перегонному кубу.
5. Вторую часть трубы оборудуют вторичным полым корпусом. Внутри него будет циркулировать вода. В качестве такого корпуса используют трубу с диаметром на 10-20 мм шире основной. При этом вторичная должна быть на 30 мм короче. Длинную трубу располагают внутри короткой, вверху и внизу приваривают кольца, внешний диаметр которых должен равняться толщине трубы (30-50 мм) плюс 10-20 мм толщины холодильника. Внутренний диаметр должен точно соответствовать толщине трубы.
6. Во вторичном корпусе просверливаются два отверстия (под подачу воды и обратку). Потом приваривают патрубки.
7. Сверху на дефлегматор устанавливают крышку. В ней делают отверстие для атмосферной трубки.
8. Для узла забора просверливают отверстие на расстоянии 20 мм от места соединения царги с дефлегматором. Внутри последнего на уровне отверстия приваривают кольцо. С его помощью готовый продукт будет собираться и стекать в узел отбора.
9. Внешний холодильник изготавливают так же, как в самогонном аппарате и подключают с помощью трубки от капельницы с регулятором к узлу отбора.
10. Царгу и куб обшивают пенополипропиленом для дополнительной теплоизоляции. Термометр устанавливают в нижней части царги, чтобы была возможность измерить температуру внутри нее.

Рисунок 5. Сборка должна проводится в точном соответствии с чертежами

Собирать готовый продукт можно в любую емкость, но лучше использовать стеклянную.

Источник: http://kopchen.ru/alco/kolonna-dla-samogona-princip-raboty-pri-izgotovlenii-rektifikata.html

Можно ли сделать полноценную ректификационную колонну своими руками

Сделать самогонный аппарат с ректификационной колонкой можно в домашних условиях. Но стоит ли это делать? Экономия средств будет незначительной. Кроме того, из-за того, что дома сложно выдержать все необходимые параметры можно столкнуться с захлебыванием домашнего аппарата во время производства ректификатного спирта.

Происходит это из-за несоблюдения геометрических параметров устройства, в результате чего максимальная скорость движения пара превышается. Это приводит к скоплению жидкости в центральной части колонны, в результате чего тепломассобменные процессы прекращаются. Давление внутри царги растет. Самогонщик начинает слышать бульканье внутри аппарата.

К этой проблеме, кроме конструктивных недостатков, могут приводить следующие причины:

• Излишний нагрев самогонного аппарата.
• Переполнение перегонного куба.
• Засорение нижней части укрепляющей колонны.
• Перегонка в условиях низкого атмосферного давления.

Чтобы избежать этих проблем, ректификационный аппарат лучше купить, чем делать своими руками.

https://youtu.be/QV3Lx0KFM18

Источник: http://fidel-pivo.ru/samogon/peregonka-bragi-na-rektifikacionnoj-kolonne.html

Ректификационные колонны

Тепломассообмен между противоточно движущимися неравновесными паровой и жидкой фазами в ректификационных осуществляется на контактных устройствах (КУ), которые часто называются “тарелками”.

В ректификационных колоннах поток парового орошения создается нагревательными элементами (печь, ввод перегретого водяного пара), а жидкого – конденсационными устройствами (холодильники – конденсаторы, холодные циркуляционные орошения).

В результате взаимодействия между паровой и жидкой фазами на КУ в соответствии с законами термодинамического парожидкостного равновесия паровая фаза обогащается легкокипящими, а жидкая – тяжелокипящими компонентами. Поэтому именно КУ и определяют в значительной мере общую эффективность процесса разделения.

Для нефтяных колонн вообще и для колонн АВТ, в частности, можно выделить ряд присущих им характерных особенностей:

• очень высокая производительность по сырью (до 1000 м3/ч для атмосферной колонны);
• подвод тепла в разделительную систему осуществляется огневым нагревом сырья в трубчатой печи (основная и вакуумная колонны АВТ), вводом перегретого водяного пара (практически все колонны) и циркуляцией «горячей струи» (отбензиневающая колонна АТ);
• последнее обстоятельство предполагает применение специальных сепарационных зон для разделения паровой и жидкой фаз;
• в схеме ректификации присутствуют выносные отпарные секции, а также циркуляционные орошения, что предполагает возможность организации на КУ боковых отборов жидкой фазы и подводов как паровой, так и жидкой фаз в нескольких точках по высоте колонны.

Эти особенности должны учитываться при выборе конструкций контактных устройств в задачах проектирования блоков разделения нефти.

Источник: http://pronpz.ru/kolonny/rektifikatsiya.html

Понятия ректификации

Недоректификат — продукт ректификации крепостью до 96 градусов. Крепость продукта
Спирт-сырец — промежуточный продукт, полученный методом простой (или ускоренной) дистилляции, который можно подвергать дополнительной перегонке в ректификационной

Флегмовое число — характеристика, которая показывает концентрацию спиртовых соединений внутри колонны. Чем выше флегмовое число тем более высокое разделение возможно внутри колонны. В самом начале работы продукт не выводят за пределы колонны. Это делается для того, чтобы повысить концентрацию флегмы внутри и увеличить концентрацию флегмовое соединений внутри колонны и как следствие повысить флегмовое число. Для работы установки флегмовое число должно быть не менее 3.

Источник: http://obzorus.ru/2020/01/24/princip-raboty-rektifikacionnoj-kolonny/

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Та жидкость, которая осела на стенках охладителя, называется флегмой. Отсюда и другое название парциального охладителя – дефлегматор.

Как вы помните, самогон состоит из различных примесей, которые условно разделены на три основные группы – “головы”, “тело” и ”хвосты”. Головы испаряются при более низкой температуре, чем остальные группы. Тело при более высокой, чем головы, а хвосты являются самой высококипящей фракцией. Пьем мы, как известно только тело, а все остальное отсекаем. Такая перегонка называется дробной.

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

Отсюда и второе название колонны – пленочная.

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Источник: http://vinodela.ru/brazhnaya-kolonna-gonim-90-to-gradusnyj-samogon.html

Технология домашней ректификации на РК и дистилляции на БК

1. Заполнить куб спиртом-сырцом не более чем на 3/4 высоты, обязательно оставив минимум 10-12 см паровой зоны. Однако слишком мало заливать тоже нельзя, чтобы в конце процесса перегонки, когда жидкости в кубе почти не останется, ТЭНы не вынырнули (не оголились).

Крепость кубовой навалки должна быть около 40%. Эта величина связана с минимальным флегмовым числом, необходимым для достижения отбора заданной крепости. При повышении крепости кубовой навалки минимальное флегмовое число уменьшается нелинейно, достигая минимума при крепости около 45%. Поэтому если начать процесс с крепости 60%, то придется уменьшать флегмовое число вплоть до 45% крепости, а потом увеличивать его по мере дальнейшего истощения кубового остатка по спирту. То есть вначале увеличивать отбор с 60 до 45% кубовой крепости, а потом его снижать. В результате ректификация не только будет сложнее в управлении, но и займет больше времени.

2 Включить ТЭН на максимальную мощность и довести спирт-сырец до кипения. Оптимальная мощность ТЭНа для разгона – 1 кВт на 10 литров навалки, тогда время до закипания – 15 минут на каждые 10 литров навалки.

3. Незадолго до начала кипения, при температуре 75-80 °C в кубе, включить подачу воды. После начала кипения уменьшить нагрев до рабочей мощности. Если рабочая мощность пока неизвестна – снижать до уровня ниже номинальной мощности на 200-300 Вт. Отрегулировать подачу воды так, чтобы пар полностью конденсировался в дефлегматоре. Вода на выходе должна быть теплой или горячей. Колонна начала работать на себя.

4. Контролировать значения на термометрах в колонне, подождать стабилизации показаний.

5. Определить рабочую мощность колонны. Для этого после стабилизации температур проверить давление в кубе. Понадобится манометр до 6000 Па (0,06 кг/ кв. см, 400 мм. вод. ст.), или U-образный дифманометр, подойдет и манометр от тонометра (если ничего другого не найдется).

Если давление стабильно и не растет, добавить мощность нагрева на 50-100 Вт. Давление в кубе должно подняться и через 5-10 минут стабилизироваться на новой величине. Повторять эту операцию до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться и будет постоянно расти, например, по прошествии 20 минут рост продолжается. Запомнить текущие показания – это мощность захлеба.

Если имеется 50 мм колонна и насадка СПН 3,5, то последнее не растущее давление (в мм. водяного столба) будет примерно равно 20% высоты колонны в миллиметрах. Если же давление составит 30-40% от высоты колонны – это значит, что флегма зависла, и дальше идет процесс захлеба. При менее плотной насадке с меньшей удерживающей способностью мощность захлеба будет выше.

Если манометра нет, ориентируются на звуки колонны – при захлебе колонна может начать раскачиваться, слышится бульканье, повышенный шум, также возможны спонтанные выбросы спирта через трубку связи с атмосферой или в холодильник при отборе по пару. В первый раз без опыта определить захлеб колонны сложно, но возможно.

После определения мощности захлеба выключить нагрев и подождать несколько минут, чтобы флегма стекла в куб. Включить нагрев на мощности на 10% меньшей, чем захлебная. Дождаться стабилизации температур и давления в кубе. Если все в порядке, то это и будет рабочая мощность колонны.

Если рабочая мощность намного ниже номинальной, это значит, что насадка или опорные элементы насадки неправильно упакованы в колонну: слишком переуплотнена насадка, возможно путанка, есть очаги концентрации флегмы, где пар ее останавливает, затапливая колонну. В таком случае нужно разобрать колонну, пересыпать насадку, расправить путанку, затем собирать заново и повторить процесс настройки.

Рабочую мощность колонны определяют один раз. В дальнейшем полученное значение используют постоянно, изредка внося коррективы.

При правильно подобранной рабочей мощности давление в кубе будет каждый раз одинаковым. Оно не зависит от диаметра колонны и обычно составляет для насадки СПН 3,5 – 150-200 мм вод. ст. на каждый метр высоты насадки, для СПН 4 – 250-300 мм вод. ст., для других насадок значение будет иным.

При поиске рабочей мощности также можно ориентироваться на следующие практические данные: для травленной семигранной СПН 3,5 рабочая мощность в Ватт ориентировочно равна 0,85-0,9 от площади поперечного сечения трубы в миллиметрах. Если используется СПН 4, коэффициент возрастает до 1,05-1,1. Для менее плотных насадок коэффициент будет больше.

6. После стабилизации на рабочей мощности дать колонне поработать на себя в течении 40-60 минут.

7. Установить отбор «голов» на скорости 50 мл/час для 40 мм колонны, для 50 мм – 70 мл/час, для 60 мм – 100 мл/час, для 63 мм – 120 мл/час. При условии, что используется СПН.

Время отбора «голов» определяют, исходя из объема навалки: 12 минут (0.2 часа) на каждый литр 40% спирта-сырца. Нужно помнить, что это не дистилляция на обычном аппарате со змеевиком – в колоннах происходит разделение на фракции и последовательный их вывод в отбор в концентрированном виде.

Рекомендации типа 3-5% от абсолютного спирта – усредненные значения, но их никто не отменял, а точный контроль окончания отбора «голов» делают, ориентируясь по запаху выхода. Следует помнить, что время и скорость отбора «голов» — величины не связанные. Если отбирать «головы» со скоростью вдвое большей, они просто получатся в менее концентрированном виде.

Общий принцип: при отборе любой фракции нельзя забирать из колонны больше, чем поступает в зону отбора. Это предотвратит нарушение разделения фракций по высоте колонны.

8. Изменение скорости отбора осуществляется только с помощью регулировки подачи воды в дефлегматор для колонн с отбором по пару выше дефлегматора. Если колонна с жидкостным отбором, то просто краном отбора.

Мощность нагрева всегда должна быть неизменной, это обеспечивает стабильность количества подаваемого в колонну пара и работы колонны в целом.

9. Отобрать подголовники – это спирт второго сорта, слегка загрязненный головными фракциями. Его количество равно 1-2 объемам спирта, удерживаемых насадкой в колонне (150-500 мл). По сути делается промывка насадки от остатков «голов» и накопившихся в колонне промежуточных фракций. Для этого отбор устанавливают на уровне 1/3 от номинального (порядка 500 мл/час). Спирт второго сорта годится для повторной перегонки.

10. Перейти к отбору «тела»: установить начальную скорость отбора равную номинальной или немного выше. Номинальная скорость (мл/час) численно примерно равна рабочей мощности нагрева (в Вт). Например, если рабочая мощность 1800 Вт, то и начальная скорость отбора «тела» 1800 мл в час. К концу отбора скорость снижают до 600 мл/час,

11. Контролировать процесс по показаниям термометров и давлению в кубе. Существует несколько методов. Простейший – ориентироваться по разнице температур между нижним (20 см от низа насадки) и средним (на половине или 2/3 высоты колонны) термометрами. После начала отбора «тела» разница этих показаний не должна изменяться больше чем на 0,3 градуса. Как только разница увеличится более чем на принятую величину – нужно снизить скорость отбора на 70-100 мл.

Особые случаи: если есть только один термометр, действовать точно так же, ориентируясь на изменение его показаний. Для нижнего – изменение на 0,3 градуса, для верхнего – 0,1 градус. Это менее точный метод, так как он чувствителен к перепадам атмосферного давления.

Если термометров в колонне нет вообще, ориентируются на изменение температуры в кубе – снижают отбор на 6-10% после повышения температуры в кубе на каждый градус. Это неплохой метод, который позволяет идти на опережение залетов в колонне по температуре.

12. После отбора половины «тела» все чаще и чаще приходится уменьшать скорость отбора. Когда температура в кубе поднимается выше 90 °C, сивуха и другие промежуточные примеси покидают куб и накапливаются в насадке. Для более четкого их отсечения можно перед уменьшением отбора дать колонне поработать на себя в течении нескольких минут, затем возобновить отбор после того как разница температур вернется на прежний уровень, естественно, уменьшив скорость отбора. Это позволит более четко отсечь «хвосты» за счет создания спиртового буфера в зоне отбора.

13. Когда отбор снижается в 2-2,5 раза по отношению к начальному, температура регулярно покидает рабочий диапазон, при этом температура в кубе составляет 92-93 °C. Это сигналы для БК о том, что пора переходить к отбору «хвостов». На РК за счет большей удерживающей способности, при навалке меньше 20 объемов насадки, отбор можно продолжать до 94-95 °C, но зачастую процесс прекращают, сохранив время и нервы.

Поменять тару, установить скорость отбора примерно в половину или 2/3 от номинальной. Хоть это и «хвосты», но нужно постараться взять минимум примесей. Отбирать до 98 °C в кубе. «Хвосты» подходят для второй перегонки.

14. Промыть колонну. После отбора «хвостов» дать колонне поработать на себя 20-30 минут, за это время вверху соберутся остатки спирта, затем отключить нагрев. Спирт, стекая вниз, промоет насадку.

Также периодически нужно пропаривать насадку, убирая остатки сивушных масел. Это можно сделать, выгнав спирт-сырец «досуха», затем на приличной скорости продолжать отбор, пока не пойдет дистиллят без запаха. Второй метод – залить в куб чистую воду и пропарить колонну.

Автор статьи – ИгорьГор.

Источник: http://alcofan.com/kak-polzovatsya-rektifikacionnoj-kolonnoj.html

Критерии выбора ректификационной колонны

Решив купить ректификационную колонну, нужно обращать внимание на следующие моменты:

• Безопасность. Материал должен быть инертным, не вступающим в реакции с компонентами браги или спирта-сырца. Подойдет нержавеющая сталь или медь;
• Сертификат качества, подробная инструкция;
• Разборность конструкции. Конструкция разборного типа удобнее в эксплуатации, есть модели-трансформеры, которые могут работать как дистиллятор;
• Система нагрева. Лучше использовать ТЭН с электроникой, а не газовую плиту. Так как при ректификации необходима быстрая смена нагрева и чёткое следование температурным режимам. Поэтому оснащение термометрами тоже необходимо.

Источник: http://spn1.ru/2020/05/15/rektifikaczionnaya-kolonna-primenenie-princzip-raboty-i-vidy/

Ответы на вопросы винокуров

Почему самогон выдает при перегонке мало градусов?

Не один винокур сталкивался с тем, что залил в куб вроде бы выбродившую бражку, нигде не прослеживается выброс пара. Но температура растет, вроде бы уже должен быть дистиллят, но его все нет.

Появляются первые капли, когда на термометре уже под 80°С, и хоть огонь уменьшили, но температура быстро растет, а в самогоне даже в начале – градусов 60, а затем все меньше и меньше. Бывает, что не получается и половины ожидаемого выхода

На что обратить внимание в дальнейшем?

• Ставить брагу только на качественном проверенном сахаре. Как ни странно звучит, но это порой имеет первостепенное значение. У нас фальсифицируют не только водку, но даже сахар.
• Использовать свежие спиртовые дрожжи, которые способны переработать сахара до крепости браги 18-20%.
• Перегонять полностью перебродившую, но не скисшую брагу.
• Проверить работу холодильника. Бывает, что он недостаточно охлаждает пары и часть из них улетучивается. Тогда в комнате, где подключен аппарат, сильно пахнет самогоном.
• Использовать качественный аппарат, желательно – промышленного изготовления.

Как правильно понизить градус?

Знатоки справедливо считают, что лучше немного «недобрать» самогона, чем допустить проникновение в него хвостов. Поэтому останавливают отбор тела на уровне 40° в струе. В результате получается продукт общей крепостью градусов 60, а то и выше.

Но исправить это можно, добавив воды до необходимой крепости. Главное – делать это правильно. Если вы по незнанию налили воду в сосуд с алкоголем, он может стать мутным, причем бывает, что и не сразу, а по истечению нескольких дней. Порой очистка не помогает, остается либо пить так, либо перегонять повторно.

Чтобы не ошибиться с пропорциями – вам в помощь калькулятор самогонщика, которым можно пользоваться онлайн, а еще лучше – скачать себе на компьютер или айфон.

Есть и определенного градуса. Скачайте ее, распечатайте и пусть будет под рукой.

Как сделать самогон крепче?

Первое, что напрашивается – добавить воды и перегнать продукт, который оказался слабеньким, повторно. Это очевидное и самое верное решение. Особенно если на вкус и запах ваш продукт оставляет желать лучшего. Если же самогон на вкус нормальный, но слабоградусный, как на ваш вкус, попробуйте другие способы:

• Добавьте водочного спирта. Только убедитесь, что это именно пищевой продукт. И не забудьте: льем то, что крепче, в то, что слабее! Вкус от этого немного пострадает, но его можно смягчить, добавив сахарного сиропа, а лучше – меда или глюкозы.
• Смешать со следующим выгнанным крепким самогоном, который требует разведения.
• Попробуйте заморозить. Налейте в пластиковую бутылку (она точно не лопнет от мороза) и положите на ночь в морозилку. Правда, если в ней температура опускается до 27-29°С, утром вас может ожидать сюрприз – жидкость замерзнет полностью. Не беда, алкоголь быстро оттаивает, просто не допустите полного превращения в жидкое состояние. То, что первым станет жидким – самое крепкое, его и слейте. Затем замеряйте спиртометром и либо еще добавьте жидкости из бутылки, либо разведите водой, как сказано выше.

Учитесь искусству винокурения. Для того, чтобы его постичь, нужно и желание, и теоретические знания, и практика. Тогда домашний алкоголь, сделанный вами собственноручно, будет не стыдно поставить на любой стол – он будет крепким и качественным, за что, собственно, и ценится в народе.

Источник: http://forumsamogon.ru/kak-pravilno-polzovatsa-braznoj-kolonnoj-posagovaa-instrukcia-dla-samogonsika/

Видео обзор

В самогоноварении роль ректификационной колонны велика — с ее помощью можно получить чистый, качественный и безопасный спирт. К сожалению, устроен этот аппарат довольно сложно.

Разобраться с конструкцией и принципом работы аппарата для перегонки самогона поможет видео:

Источник: http://alco-boss.com/samogonnyj-apparat/rektifikatsionnaya-kolonna.html