Чубуки винограда: правильная посадка и выращивание в домашних условиях

Укоренение черенков винограда, самые простые и надежные способы.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

• оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
• для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Источник: http://vinohobby.ru/vinograd/razmnojenie_vinograda/vyrashhivanie-iz-cherenkov.html

Почему чубуки.

Когда начал заниматься виноградом, первое, что сделал, это купил в магазине шесть пророщенных саженцев винограда (районированных и подходящих для моего региона, естественно), а еще взял четыре саженца у знакомых. Через год из купленных не плодоносил ни один, а вот виноград от знакомых выкинул по 1- 2 сигналки. Через два года я уже снял примерно по 8-10 кг, а покупные даже сигналок не дали. В итоге из первых шести купленных кустов у меня нет ни одного, который бы я оставил.

К чему я это рассказываю- да к тому, что если хотите получить хороший виноград, то первым делом поищите в своем регионе виноградарей, свяжитесь с ними и попросите подарить или продать чубуки. (пророщенные саженцы, особенно двухлетки, дарить не будут, т.к. трудов в них вложили достаточно, а вот чубуки адекватные виноградари отдают бесплатно).

Итак, если у друзей, знакомых или просто виноградарей вашего региона есть чубуки- смело берите. С такого посадочного материала урожай получается с большой степенью вероятности, а вот покупные, да особенно нерайонированные, вырастить очень проблематично. Местные сорта лучше всего приживаются после высадки в грунт, быстрее начинают плодоносить, имеют лучшую вызравемость по лозе и лучше переносят зиму, особенно при соблюдении таких же условий укрытия.

Про цены на саженцы в магазинах я вообще не говорю, иногда они просто заоблачные: 800-1500 рублей за сорт в моем понимании это перебор.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/sosedi_po_dache/vyrascivanie-vinograda-iz-chubukov-v-domashnih-usloviiah-bez-lishnih-premudrostei-5e68aacd1dd12f5e5cee652f

Преимущества выращивания винограда черенками

Чтобы заготовленная путём нарезания лоза превратилась в плодоносящие кусты, от виноградаря не требуется титанических усилий и затрат.

• Размножение виноградной лозы черенкованием даёт следующие весомые преимущества:
• позволит иметь более устойчивый виноград желаемых сортов;
• метод экономически более выгодный;
• надёжный способ размножения;
• способ прост в исполнении, что под силу начинающему виноградарю;
• нет риска заражения всего виноградника в саду филлоксерой (паразит из семейства тли) от приобретённого в питомнике материала;
• практически отсутствуют потери из-за высокого процента приживаемости саженцев;
• к осени уже в наличии хорошо прижившийся посадочный материал, который способен пережить низкие температуры будущей зимы.

Источник: http://fermer.blog/bok/sad/vinograd/vyraschivanie-vinograda/posadka-vinograda/2177-vyrashhivanie-vinograda-iz-cherenkov.html

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 — 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней — именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть «запас» в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например «Корневин» мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подробно про применение корнестимуляторов в видео Стимуляторы корнеобразования винограда. Что лучше — Клонекс, Корневин, мед

Источник: http://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Источник: http://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html

Подготовка чубуков к проращиванию.

Подготовка чубуков к укоренению заключается в следующем:

— чубуки достают с хранения, разворачивают, перебирают, выбраковывая засохшие, сломанные и со следами гнили и плесени. При хранении такое бывает достаточно часто. На фото ниже почка видимо просто не вызрела, поэтому пропала в процессе хранения.

— готовят емкость с водой (в идеале талой, как минимум отстоянной), в которую можно было погрузить чубуки целиком. Это может быть широкий таз, ванночка или пятилитровая бутылка.

— для лучшего укоренения в емкость можно добавить 1 столовую ложку меда на 4-5 литров воды.

— погружают чубуки на 1-2 сутки в воду полностью. Суть этой процедуры не в появлении корней, а в том, чтобы древесина чубука немного размокла, впитав в себя влагу. Пренебрегать этим этапом не стоит, особенно если Вы в дальнейшем не сможете создать разность температур при дальнейшем укоренении (об этом чуть позже). Часто бывает, что черенки, быстро тронувшись с рост и развернув почки, через неделю просто засыхают- происходит это именно потому, что древесина содержала слишком мало влаги, а корневая система, ввиду ее отсутствия просто не смогла обеспечить потребность листвы. Срок выдержки зависит от того, насколько ссохлась древесина во время хранения и в какой температуре будет осуществляться проращивание: чем суще воздух был при хранении и чем выше будет температура при проращивании, тем дольше чубуки держа в воде. Оптимальный срок- 2 дня, максимум 3-4 дня, но не более.

— после замачивания черенки желательно провести обеззараживание, т.к. патогенная микрофлора, попав во влажную среду, начинает бурное развитие. Сделать это можно с помощью розового раствора марганцовки, медного купороса, бордоской жидкости или фитоспорина (в соответствии с инструкциями). Достаточно просто ополоснуть чубуки в этих препаратах или положить на 1-2 минуты. После этого можно приступать непосредственно к проращиванию.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/sosedi_po_dache/vyrascivanie-vinograda-iz-chubukov-v-domashnih-usloviiah-bez-lishnih-premudrostei-5e68aacd1dd12f5e5cee652f

Проращивание чубуков (первые две недели или до появления корешков).

Для интенсивного и быстрого проращивания чубуков в корневой части необходимо создать благоприятные условия, заключающиеся в определенных параметрах температуры и влажности. Если с влажностью все просто, особенно при проращивании в воде, то температура субстрата должна быть в диапазоне от +18 до +26 С, а наиболее подходящей является диапазон +20…+24 С.

Именно поэтому размещение емкостей с чубуками очень близко к окну приводит к очень длительному прорастанию, а иногда и вообще к загниванию. Обусловлено это тем, что температура вблизи окна составляет всего +14…+16 С, чего недостаточно для развития каллуса.

Выбору места для проращивания стоит уделить особое мнение и в первые две недели именно в части температурного режима.

Также стоит отметить, что наилучшие результаты получаются, когда верх и них чубука во время проращивания находятся в разных температурах. Корневая част- при температуре +20…+24 С, а верхняя часть при температуре +8…+12 С В таких условиях корневая система развивается максимально быстро, а вот надземная часть отстает, что препятствует быстрому распусканию почек и потери влаги и питательных веществ до того, как корневая начнет работать.

Обеспечить это в домашних условиях можно при размещении чубуков на регистре отопления при немного приоткрытой форточке. Также есть специальные приборы- кильчеваторы, которые поддерживают постоянную повышенную температуру в зоне корней.

Свет в первые две недели не играет значимой роли, поэтому размещение возможно просто в комнате или даже тени.

Субстрат для проращивания в первые две недели может быть также различный, наиболее часто применяют следующие варианты:

— талая вода- самый простой и доступный субстрат для проращивания. Заполнение емкости производится всего на 3-4 см (на 1-1,5 см выше нижней почки) с возможностью оптимальной температуры ее в течение двух недель, или пока корешки не отрастут до 2-3 см. смена воды производится каждые 2-3 дня. Если вода начинает мутнеть или чернеть, то ее меняют чаще. Также необходимо следить за уровнем воды, чтобы он был постоянным, для чего на емкость ставится метка. Температура воды в емкости выдерживается также в диапазоне +20…+24 С. Для себя этот способ использую как основной.

— опилки- такой вариант тоже используется зачастую из-за его дешевизны. Слой насыпается высотой 4-5 см, куда помещаются чубуки. Перед тем как использовать опилки в качестве субстрате их необходим обязательно залить кипятком, чтобы убить микрофлору, присутствующую в них, а также распарить их и напитать влагой. В процессе проращивания необходимо следить за влажностью. Увеличение влажность производить стоит из пульверизатора.

— вермикулит и прочие субстраты, ввиду их практически стерильного состава пропаривать и отдельно готовить не надо, в остальном все как для опилок- следить за температурой и влажностью.

— торфяные таблетки и кокосовый субстрат- в последнее время набрал популярность именно для проращивания семян саженцев. достоинствами является отсутствие патогенной микрофлоры, в отличие от опилок и наличие питательных веществ, в отличие от вермикулита. Поэтому проращивание в нем может выполняться как 2 недели, т.е. только первый этап, так и до высадки саженцев в грунт на постоянное место.

— почвогрунт- его также можно применять, но лично у меня этот способ «не прижился», т.к. готовит его нужно специально, с внесением большого количества разрыхлителей и песка, что по сути сводится к проращиванию в вермикулите. К тому же, при избыточном поливе, которые имеют место быть, грунт часто плесневеет.

Небольшой секрет, позволяющий ускорить процесс проращивания- бороздование. Процесс этот заключается в том, что снизу и сверху корневой (нижней) почки делаются неглубокие бороздки вдоль волокон до древесины на расстоянии 1-1,5 см. в обе стороны. Количество таких бороздок зависит от толщины чубука и при диаметре 8-10 мм оно должно быть 4-5 бороздок. На таких бороздках каллус образуется намного быстрее и корневая развивается интенсивнее.

Нижнюю почку, «ослепляют», или простыми словами удаляют, сковырнув пальцем или ножом.

Нижний срез необходимо обязательно обновить, срезав около 5-10 мм. двевесина чубука должна иметь явно выраженное зеленое кольцо- только такие чубуки смогут прорасти.

Еще один секрет, позволяющий получить корневую быстрее- применение специальных препаратов- корнеобразователей (самый распространенный- Корневин). Такие препараты можно добавлять в воду, можно опудривать при помещении в субстрат, можно увлажнять грунт с применением данных средств. Но стараюсь ими не пользоваться, т.к. при правильном выполненении всех этапов, чубуки прорастают хорошо.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/sosedi_po_dache/vyrascivanie-vinograda-iz-chubukov-v-domashnih-usloviiah-bez-lishnih-premudrostei-5e68aacd1dd12f5e5cee652f

Как перенести саженцы в открытый грунт – подготовка и обработка почвы

С наступлением теплой погоды в середине апреля или начале мая проросшие чубуки можно высаживать в открытый грунт. Сначала выберете подходящий для роста винограда участок. Он должен быть без затемнений с хорошей вентиляцией, то есть полностью открыт со всех сторон. Место под саженцы необходимо перекопать на глубину не менее 45 сантиметров, после этого внесите оптимальное количество удобрений. На 1 кв. метр площади необходимо 15-20 килограмм чистого песка, столько же компоста и около 100-150 гр. аммониевых или азотных удобрений.

Далее проводится повторная перекопка почвы, чтобы все компоненты тщательно смешались. Высаживайте черенки неглубоко (можно сделать специальные бугорки под посадку, это позволит разрыхлить почву) с севера на юг на расстоянии 1,5-1,7 метра друг от друга, оставляйте не менее 1,5 метра между рядами. Перед посадкой лучше выставить емкости с саженцами на открытый воздух, чтобы они закалились в естественной среде в течение нескольких дней.

В одну посадочную яму можно поместить 2-3 саженца, при этом следите за тем, чтобы они были одного сорта. При высокой длине корней их можно немного укоротить, на 0,5-1 см. После посадки почву слегка утрамбуйте и очень обильно полейте, не менее 3-4 ведер воды на один куст сразу после высаживания. В дальнейшем полив осуществляется 2-3 раза в неделю или чаще, в зависимости от состояния грунта. Следите за тем, чтобы почва всегда была увлажненной, но не переусердствуйте. После посадки в открытый грунт землю сверху можно укрыть каким-нибудь мульчирующим материалом.

Источник: http://vusadebke.com/vinogradnik/posadka-i-formirovanie/chubuki-vinograda.html

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Источник: http://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html

Возможные болезни и способы их лечения

Предварительная обработка черенков перед хранением позволяет избавиться от возможных заболеваний, но иногда этого недостаточно. Споры грибов могут выжить внутри лозы или попасть на саженец в период проращивания.

Среди возможных болезней винограда наиболее распространены:

• серая гниль (проявляется серым налетом на побегах и листьях);
• милдью (первый признак болезни — пожелтевшие листья);
• мучнистая роса или оидиум (листья скручиваются и покрываются серо-белым налетом).

Для профилактики этих заболеваний рекомендуется перед тем, как садить чубуки в грунт, обработать их:

• Фундазолом;
• Ровралем;
• раствором марганцовки.

Фундазол относится к токсическим препаратам, поэтому его нужно использовать с осторожностью. Не рекомендуется применять средство более 2 раз в год.

При появлении грибковых заболеваний на молодых листьях саженцы обрабатываются:

• бордоской смесью;
• Топазом;
• Ридомилом;
• Хорусом.

Фотогалерея

Препараты, которые применяются для борьбы с грибковыми заболеваниями винограда, и их стоимость.

Источник: http://byton.ru/lianovye/kak-vyrastit-vinograd-iz-chubukov-57345/

Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

• парафин и технический вазелин — 9:1
• парафин и битум 3—4:1
• парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Источник: http://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html

Видео «Посадка и выращивание саженца винограда»

О том, как правильно посадить и вырастить саженец винограда, подробно на видео, снятом Александром Кротом.

Источник: http://byton.ru/lianovye/kak-vyrastit-vinograd-iz-chubukov-57345/

Уход за школкой

В период прорастания саженца дома, грунт школки необходимо поддерживать рыхлым, без сорняков. После дождя или каждого полива грунт вспушивается. При каждом поливе можно использовать органические удобрения. В августе делается чеканка для лучшего созревания лозы. Осенью при появлении 1–2 созревших побегов, чубук будет готов к пересадке на постоянное место. 

Источник: http://dacha365.net/ogorod/yagody/vinograd/vyrashivanie-iz-cherenkov.html

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое — после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Источник: http://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Тэги:

Источник: http://vinograd-minsk.by/blog/ukorenenie-cherenkov-vinograda.html